西裝內襯是衣服雙層縫合的裡面的部分，俗稱裡子，裡襯。加入內襯有的是為了防止靜電；有的是因為面料太薄；有的是為了方便衣服的塑性。我們不太容易看到，除非撕開。。。
在掰扯怎麼辨別之前，還是來耐心瞭解一下我們如何說起：
全麻（毛）襯、半麻（毛）襯、粘合襯
半麻襯需要在西裝前片先覆上一層粘合襯 然後在上半部分使用襯布
既然知道粘合襯是最low的那就好辦了，但是最低端的不見得沒有市場，粘合襯是最常見的現代西裝工藝，西裝前片採用現代技術發明的專用粘性襯布，透過機器熱壓等手段將襯布和西裝面布結合，適合大規模流水線製作，單位生產效率高，成本低，當然使用壽命也低。
所以
比較一下半麻襯和粘合襯
是很必要的：半麻襯工藝與粘合襯工藝有很大差別。它汲取了全麻襯工藝前胸、駁頭、領子的工藝精髓，吸收了粘合襯工藝的前身粘合工藝，應用現代高科技的服裝裝置及輔料，精工細作而成。前身必須經過三次中間定型，即：拿好胸省後立體燙機推門定型，突出胸部。輔襯前再用立體燙機定型，出現立體效果，輔襯後再次立體定型，使服裝立體感強，符合人體曲線（粘合襯西服只有推門定型和輔襯後定型）。
大袖、後背等部位都要經過嚴格的歸拔，使做出的袖子有自然向前彎曲的趨勢，背部飽滿符合人體，胳膊活動方便。
半麻襯
粘合襯領口部位
駁頭、領子的做法是半麻襯工藝與粘合襯工藝的最大區別。粘合襯工藝駁頭、領子都使用粘合襯（駁頭需要高溫熨燙才能外翻）。半麻襯工藝駁頭、胸部用高檔黑碳襯、馬尾襯，領子用進口專用半麻襯及領底呢。用專用機拉牽條使駁頭自然裡翻，領子更加順貼，駁頭、領子飽滿、前胸挺括，弧度適宜、立體感強。
電腦專用機鞝袖，線跡均勻有彈性，後背縫、袖縫用鏈式線跡專用機縫製，有一定的鬆緊性，使用效能穩定的短纖維包芯紗進口高檔縫紉線，線本身不易變型，韌性強，使胳膊往前活動時有較大餘量。領子、前門、袋蓋、開祺、袖祺等部位的止口都採用紡手縫珠邊工藝。選用進口高檔止口線，韌性好且有光澤，起到了很好的固定作用及裝飾效果。專用樹脂底擺襯、袖口襯，使服裝垂感強，自然圓順。
全麻襯西服工藝
：完全不用粘合襯，採用高檔黑碳襯，駁頭處鋪碳襯，胸部輔多層碳襯和馬尾襯（或由羊毛，亞麻，馬鬃等天然材質製作而成的襯布）。機器納駁頭，機器納領底呢，前身片和碳襯需蒸片處理後再加工，是西服的最高檔複雜工藝，對穿著環境與維護要求很高。
全麻襯
一個好的全麻、半麻襯，目的就是為了在西服的面料和輔料四處跑的時候，它們可以有限度的遊走同時幫助面料復位，保證西裝久穿不變型。
普通粘合襯在站姿下胸肋處皺褶起伏
半麻襯和粘合襯在手感上的區分：
半麻襯：
半麻襯工藝的西裝仍然帶有粘合襯。所以從胸部滑動向下摸，在過程中如果感覺到有有厚度不一樣的地方，一般都是半麻襯。
粘合襯：
粘合襯的特點是前片“面料及其不可分離部分”的厚度比袖、背都厚，且沒有加半個上身長度的毛襯。判斷時，只需在前胸和衣角處沒有摸到另一單獨層，即可確定。
全麻襯：
輕輕捏起前片下襬，如果它厚度和袖子上的相同，說明這塊面料上沒有粘合襯布。然後整片抓起前襟，厚度感較重，那基本可以斷定為麻（毛）襯工藝。
怎樣判斷胸襯工藝好不好
：穿上以後係扣，做抬臂等動作，看胸部是不是變形，出不出坑，特別是左邊胸部的口袋，能不能緊緊貼在胸部，而不是抖動出褶。坐下兩肘架在桌子上，看胸部變不變形，肩部是不是下陷出坑。如果符合上述情況，說明這件衣服的胸襯工藝不過關，容易變形。
