中華飲食文化,博大精深。
八大菜系各具風韻,可燒、烤、煎、炙、爆、焙、炒、燻、烙、烹、煮、涮、膾、蒸、煨、熬,感覺「舌尖上的中國」再拍十年不成問題。
除了菜系之豐富、技法之精妙,我覺得中國菜最厲害的一點在於,它獨有的暴力美學——
將每一種食材的烹飪潛質發揮到一個極致。
比如簡簡單單一隻羊,可以從裡吃到外、從眼睛吃到尾巴,每塊肉都被安排得明明白白。
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正因為創造力如此驚人,讓很多外國友人對中華美食望而生畏。曾經,一個ABC朋友在飯桌上滿臉困惑地問過我這樣一個問題:
「你們為什麼那麼愛吃動物的頭顱?」
我故作神秘地對他說:
「頭顱就酒,越吃越有。」
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他沒問我之前,我還真沒意識到這事兒。確實,無論是刷劇消遣還是喝酒聊天的時候,咱們好像真挺好這一口兒。
什麼剁椒魚頭、滷水鴨頭、麻辣兔頭、紅燜牛頭、白水羊頭、扒燒豬頭…頭頭都是道。
今天我們就來聊聊,為什麼吃頭讓人如此上頭?
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1. 魚頭
放眼全國,魚頭的國民喜愛度應該最高。
尤其是胖頭魚(學名鱅魚)的頭,當屬極品。
腮邊肉、魚腦的口感實在絕妙,只有吸吮過的人才懂它的Q彈滑嫩。
據說梁啟超先生非常喜歡吃魚頭,因而有些地方把魚腦羹這道菜稱之為「梁公腦」。
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對於湖南人來說,魚頭不拿來做剁椒絕對是暴殄天物。
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江浙地區,流行的是「魚頭豆腐湯」。
這兩樣食材簡直是絕配,鮮滑香醇的好滋味讓乾隆皇帝呆在杭州都不願回宮了。
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「拆燴鰱魚頭」同樣不容錯過。
鹹鮮四溢,口感糯滑,以國宴為名的淮揚菜重在精細,魚骨剔除之後還能保留原樣,考驗廚師手上的功夫。
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粵菜清淡,只需蔥薑蒜這些簡單配料和魚頭一起丟進砂鍋,就能啫出一鍋外焦裡嫩、風味獨特的「魚頭啫啫煲」。
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京津冀一帶以醬香口味為主,「魚頭泡餅」讓你吃得滿足。
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熱呼呼的餅子浸滿濃郁的魚湯,真是越嚼越香。
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2. 豬頭
一提到豬頭,我們首先想到的大概是它擺在供桌上的樣子。
在各種講述過去的影視作品裡,祭神明、拜天地、供祖先,總是少不了它。直到現在,一些農村地區仍然保留著二月二龍抬頭時祭龍王爺、分豬肉的習俗。
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說起吃豬頭肉來,那歷史就長了。
早在南北朝時期的典籍裡,就詳細記載了蒸豬頭的做法。
而清代之後,烹飪花樣幾乎達到巔峰,「調鼎集」這本烹飪食譜裡就有鍋燒豬頭、紅燒豬頭、煨豬頭、燉豬頭、陳豬頭、蒸豬頭、醉豬頭、爛豬頭、豬頭膏、豬頭糜等十多種料理。
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文學作品裡,更是將這種食物寫得極其生動。
「金瓶梅」裡有一幕講的就是土豪西門慶的妻妾們如何享用豬頭肉的情節。
「舀了一鍋水,把那豬首蹄子剃刷乾淨,只用一根長柴禾安在灶內,用一大碗油醬,並茴香大料,拌的停當,上下錫古子扣定。那消一個時辰,把個豬頭燒的皮脫肉化,香噴噴五味俱全。於是將大冰盤盛了,連姜蒜碟兒,用方盒拿到前邊李瓶兒房裡,旋開啟金華酒來。」
幾個嬌滴滴的美人,吃起肉來卻和漢子一樣豪爽,斟酒共酌興致大增。好一幅肉慾四色、活色生香之景。
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豬頭肉,瘦而不柴、厚而不膩。
尤其是腮幫子那個區域,肥瘦相間嚼勁十足。還有豬耳朵,又脆又軟,口感絕佳。
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要論如今叫得最響的豬頭名菜,當屬淮揚菜裡的——
「扒燒整豬頭」。
用冰糖、醬油等調料小火慢燉出的豬頭色澤紅潤油亮,口感那叫一個軟糯酥爛。
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其他地方也有不同的吃法,做法更是推陳出新。
比如北方各地愛吃醬香的、上海人愛吃白切的、港粵地區則愛吃臘味的,各有各的精彩。
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3. 牛頭
和豬頭相比,同樣用來祭祀的牛頭似乎更有神聖感和儀式感一些。
古有牛頭宴,表歡喜、慶功之意。據三國時期的野史記載,諸葛亮七擒孟獲時,就以此來犒賞眾將士。
在土家族文化中,至今還保留著大家一起享用牛頭宴的傳統。
圖片來源:sohu。com 納蘭小魚
因為脂肪含量較低,所以牛頭肉質比較韌。
通常要先煮後蒸,料理大半天的功夫才能端上桌,著實耗時耗力,至少要10個人一起吃才能消滅乾淨,那場面相當霸氣又震撼。
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不過現在很難吃到完整的牛頭了。
四川人有道名菜,叫「燒牛頭方」,採用的是水牛的一塊腦頂皮。
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而對於一般人而言,最常能吃到的大概就是「夫妻肺片」了。
是的,「夫妻肺片」裡沒有夫妻,也沒有肺片,它就是牛頭肉和牛雜。
我最近才知道。
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4. 羊頭
羊頭,和豬頭、牛頭一樣常被當作供品,但還算比較常見。
羊頭肉多、不油膩,風味濃郁,比羊雜、羊肉要好吃。
外皮韌性很足,嚼起來很筋道,裡面的肉質又非常軟嫩,兩種口感混合在一起,是雙重的享受。
圖片來源:qq。com 子啃
到蘭州,可以吃豪邁彪悍的「手撕羊頭肉」。
羊腦、羊眼珠、羊臉頰肉、羊上顎、羊舌、甚至是羊齒都弄得有零有整,相當硬核。
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開封也是有名的吃羊之地,代表菜是「火燎羊頭肉」。
羊頭經過火燒,變成黑黑的一團,此時羊毛去除,外皮也因為受熱而不斷緊縮,變得焦硬。
然後加入香料,燜煮4、5個小時才能出鍋。
味道好不好,全靠這一步。
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而我最熟悉的,就是老北京的「白水羊頭」。
薄如紙片、鹽花勝雪,看著沒啥滋味,吃在嘴裡卻是軟嫩香醇,此時要能再滋溜上一口二鍋頭,那可太到位了。
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數九寒天裡來上這麼一頓,胃裡暖呼呼,心裡美滋滋。
總能給你一種人生圓滿的幸福感。
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5. 鴨頭
鴨頭,承載著我滿滿的童年記憶。
記得小時候一到放暑假的時候,每到晚上,爸爸總會買幾個鴨頭當下酒菜,和我一起邊啃邊看周星馳的電影。
然後他大口喝啤酒,我大口喝啤酒的泡沫。
從那時起,我就深諳鴨頭之妙。
圖片來源:cnfoodsafety。com
南京人愛吃鴨全國都知道,其實從南京到揚州到泰州到東臺海安。。。一條死亡帶橫貫整個江蘇。
可鹽水、可五香醬燒、可蒜香、可椒鹽、可乾鍋、可炙燒…做法極其豐富。
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江浙各地的鴨頭都是甜口兒,講究的是濃油赤醬,只有衢州除外。
這個城市雖然地處浙江西部,卻深受江西飲食的影響,無辣不歡。
「三頭一掌(兔頭、魚頭、鴨頭、鴨掌)」是衢州的特色,其中最火的就是鴨頭。
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要是到那裡的街頭走上一遭,無論光顧哪個餐館,必有鴨頭。
鴨頭的肉不多,所以吃的樂趣全在一個「吸」字。
必定得吸汁、敲髓、吮骨,方能領略到衢州鴨頭的靈魂。
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就算是氣質溫婉的衢州妹子,吃起鴨頭來也顧不上形象了。
就著鴨嘴將頭一分為二,開幹。
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第一口,連皮帶肉送入嘴中,滿是辛香。
第二口,辣味瞬間衝上天靈蓋兒,嚼上幾口還有些許中藥清香溢位,辣,但還能再來。
第三口,用力一吸,鮮辣的汁水灌進口腔深處,一時間難以自控得要喝水,待緩過勁兒來又想接著吃,充分享受被辣味虐到極致的快感。
吃到最後,還要吮吸乾淨手指上殘留的油水才算完。
小小的鴨頭,大大的滿足。
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6. 鵝頭
說完鴨頭,怎能不提鵝頭。
潮汕滷獅頭鵝的鵝頭,大家必須得了解一下。
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味醇香糯、皮韌肉嫩,肥而不膩,實乃滷味之上上品,好的能賣到上千塊。
無論是口感細膩綿密的鵝腦,還是富含膠質的鵝冠,經過秘製滷水的洗禮之後,好滋味讓人慾罷不能。
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吃鵝,也是揚州人上千年的堅守。
到了揚州,必吃「鹽水鵝」,鹹鮮清淡,有肥有瘦,有幹有溼。
圖片來源:zhihu。com 福桃九分飽
本地人更習慣將其稱之為「老鵝」,一個「老」字,便是鵝的身份象徵。
第一老,便是鵝的歲數老。
不同於其他禽類的肉一老就發柴發硬,老鵝雖老,但肉質瘦勁而勻稱,口感好。
圖片來源:zhihu。com 福桃九分飽
第二老,是滷汁老。
時間是食物的摯友,多次燒煮過的老滷中富含水溶性蛋白質、氨基酸、肌肽、肌酸、瞟呤鹼等成分,造就了老鵝獨一無二的風味密碼。
圖片來源:zhihu。com 福桃九分飽
在揚州街頭,賣老鵝的攤點隨處可見。對於口味挑剔的揚州人而言,值得風雨無阻心甘情願排隊的,只有這一口。
買上兩個鵝頭回家邊啃邊喝,便是尋常日子的小確幸。
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7. 兔頭
我一直覺得川菜的包容性極強,有些怪異的食材只有交到川廚的手上才沒有違和感。
很難說,到底是這些食材成就了川菜,還是川菜成就了這些食材。
要說這其中最讓人接受不了,又最讓人一口入魂的東西,那必須是兔兒腦殼了。
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據統計,巴蜀人民每年要啃掉幾億個兔頭。
甚至有時國產兔都供不應求,必須得從歐洲進口。
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在四川街頭,隨處可見「雙流老媽兔頭」的招牌。
根據軼事相傳,在上世紀九十年代的成都市郊雙流,一個陳姓女工開了一家燉菜小館,一天她突發奇想把兒子愛吃的兔頭放到了麻辣鍋裡煮,意外成就了這道街頭名菜「老媽兔頭」。
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如今,在巴蜀人民身體力行的宣傳和推廣下,全國人民都著了兔頭的道兒。
什麼麻辣兔頭、冷吃兔、跳水兔、乾煸兔、冰糖兔。。。一吃就停不下來。
吃兔頭,可是一項需要充分調動口、唇、舌、牙的高難度技術活:
右手捏上牙,左手捏下牙,一發力便可掰開腦殼;然後以下巴為著力點開始啃臉肉,還有舌頭;接著掀開顱骨,從兔頭的頸部處吸吮腦花;最後再翻過來把上顎吃掉,有的連眼珠以及眼圈肉都不放過…
北京的一家飯館提供怎麼吃兔頭的圖解小冊子
這麼一套操作下來,也就能理解為何有人會說——
「兔頭吃得溜的,必定是接吻高手」。
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第一次嘗試兔頭,著實需要很大的勇氣,尤其是瞧見那長長的兔牙,頓時讓人覺得頭皮發麻。
要是能成功克服這一層生理恐懼,那就相當於打開了美食世界的另一扇大門——
兔兔這麼可愛,怎麼可以不吃兔兔。
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吃頭,不僅是中國人物盡其用的生活智慧,也是最解壓和治癒的舌尖浪漫。
所謂大俗即大雅,人間至味裡,「頭」算是一味。
「吃頭的時候,會有在吃靈魂的感覺嗎?」
我一個ABC朋友問了這個非常玄學的問題。
這事兒要上升到了精神層面,什麼是俗什麼是雅,還真不好說了。
哪種頭是你的心頭愛呢?
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撰文/策劃:鴣鴣
排版:Eileen
監製:GaGa
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