注：我也是攝影小小白摸爬起來的攝影小白，所以體驗過那些長篇大論的引數和教程，這裡我會以我個人理解，以最通俗的語言，讓大家瞭解到底啥是光圈、快門和iso感光度，為什麼第一篇關於攝影的帖子要介紹他們呢，因為他們是最最直觀能夠影響畫面亮度的三座大山！路過的各位大神們，如我所述有何不妥，可在評論處糾正。話不多說，正文開始咯：
圖1：這是來自網路的一張牛圖，超級生動，建議都存起來好好學習。
首先介紹光圈
（這裡會有點暈暈的）
圖2：光圈和被攝物體的關係
“光圈”（丸子的解釋）：“光圈”就是鏡頭裡面孔洞的大小。這裡必須注意的是：光圈值越大（即小光圈。。。我知道這裡很暈，這也是光圈和其他兩者最容易混淆的地方），孔洞越小，所以看圖2，F1。4（大光圈）的眼睛要比F32（小光圈）的大很多倍。它主要會影響到兩方面：
1。光圈值與進光量：光圈值越大（小光圈），眼睛越小，那麼進光量就越少，所拍攝物體越暗，反向同理。所以如果你覺得被攝物體很暗，那麼這個時候，你就要把孔洞放大，也就是需要將光圈值調低（即使用大光圈）（所以你想要的被攝主體亮一點，就可以使用大光圈，而要暗一些，就可以使用小光圈）。
2。光圈值與景深（這裡我通俗稱為光圈值與所攝物體背景的虛實）：光圈值越大（小光圈），景深就越小，反向同理。所以看圖2，F32（小光圈）所拍攝的人物（主體）和遠山（背景）都很清晰，而F1。4（大光圈）所拍攝的背景虛化的非常厲害，就是這個道理了。（所以當你要突出被攝物體時，就可以使用大光圈，而要拍攝風景大片時，就可以使用小光圈）
大光圈拍攝下的小丸子，背後的相機包就被虛化了（作者拍攝）
以上，就是光圈，最複雜的就是它，我們終於翻過去了，翻過去了。
第二介紹“快門”
圖3：快門和被攝物體的關係
“快門”（丸子的解釋）：“快門”就是當你摁下快門時捕捉物體時的速度，這裡會影響到兩個方面：
1。快門值與被攝物體的速度：快門值越快，可拍攝的運動物體的照片越清晰，反向同理。見圖3，1/1000（單位為秒）所拍攝的運動中被攝物體清晰度遠遠高於1/2（秒）的，所以一般被攝物體在正常的運動速度下，快門設定為1/150秒到1/500秒即可拍到比較清晰的畫面了。（以下就是我拍的一盞檯燈。。。就是在低速快門下，晃動照相機得來的……）
一盞檯燈（作者拍攝）
2。快門值與畫面亮度（即曝光時長）：快門值越快（曝光時間越短），可拍攝物體越暗，反向同理。我認為需要用快門取得畫面亮度，一般是傍晚或者夜間的時候居多。（這時候如果你不想要藝術創作的話，請記住一定要使用快門線，不要覺得自己沒有帕金森，就可以在天黑時為所欲為了。）
其他引數一樣，左側圖片快門更慢，畫面更亮（作者拍攝）
最後是ISO（感光度）
圖4：ISO與被攝物體的關係
“ISO感光度”（丸子的解釋）：“ISO感光度”就是對光線的敏感度。ISO的值越高，被攝畫面越亮，但是這種調整，伴隨的是噪點的形成，圖4中，伴隨ISO的值的提高，畫面出現的雪花越多，這也是一般拍照時不會調整ISO值的原因，看了一些照片，結合我自己的習慣，一般控制在100-600即可，越低越好。
總結：要亮畫面——大光圈、慢快門、高ISO感光度；要暗畫面——小光圈、快快門、地ISO感光度。
要背景虛化——大光圈；不要虛化——小光圈。
要清晰的運動照——快快門；要行雲流水——慢快門。
ISO感光度能小則小。
以上三個任意配合，不過，在調整時，都可能帶來正面和負面的影響，比如快門，利用好了，既可以拍出夜晚的車水馬龍，拍不好，就是我那張檯燈，攝影這種事，我覺得就是要多試，不一定哪一種引數就是最好的，用自己設定的引數，很有可能會拍出很多意想不到的效果。
當然，光圈、快門和iso感光度絕對不是以上三言兩語就全部可以說完的，但對於新手小小白，知道以上，我覺得至少可以使用相機自動模式以外的模式來拍攝照片了，現在趕緊去試一下，希望大家可以拍出自己喜歡的相片。至於還有什麼要了解，大家也可以給我留言哦~~~
