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進入4月，隨著《鐘錶與奇蹟》（
Watches&Wonders
）線上展開啟，新表扎堆釋出，請各位慢慢倒騰預算，想想該花在哪兒。
有人痛苦於記住表展究竟有哪些品牌，其實，跟著八卦兔就能獲得一手資訊——選擇感興趣的即可。畢竟咱們是消費者，又不搞研究，背出一堆品牌名又買不起，也是白搭。
不過今天的開場不便宜——就讓德國朗格表為歷峰集團打頭陣吧（
先預告一句，兔子準備了線下玩表環節
）。
先賣個關子，今年朗格表要發大招，但表展期間只發布三款，大概也算吊胃口？
我們先從比較狠的入手——LANGE 1朗格1的萬年曆。今年新出兩款，第一塊是18K玫瑰金搭配灰色錶盤。
灰色錶盤是由實心銀製成
另一款18K白金款，限量150枚。
盤面顏色有點類似三文魚，但實際上它用的是18K玫瑰金
兩款表配色都不算常規，但非常耐看。另外不得不說，德國人在用料上也絕對實在——貴金屬直接拿來當錶盤。
20年前，朗格推出首款具有萬年曆功能的腕錶——LANGEMATIK朗格自動上鍊萬年曆腕錶。之後，品牌又陸續推過7款萬年曆腕錶，但它們同時還兼具其他複雜功能，比如計時、陀飛輪等。
而今年的兩款新表，配的是月相顯示（具有日/夜顯示）功能。
好玩的是，朗格把天體圓盤做成漸變藍色（
材料也是實心18K金
），這樣，白天時月相盤背景為淺藍色，晚上變成深藍色星空。
這是夜晚，觀賞樂趣大增
作為複雜功能的一種，萬年曆這幾年大受歡迎，成為消費升級的必然選擇，但萬年曆常見是3個小錶盤佈局——長得大同小異，也容易被一眼認出。
但朗格，完全在保留朗格1經典的偏心設計基礎上，把功能融合進錶盤設計——換句話說，如果不細看，未必能一眼看出它是一塊萬年曆錶。
注意到了嗎，大日曆左邊是逆跳星期顯示，6點位有閏年顯示
朗格是怎麼做到的？
我們知道常見的萬年曆原理是48步進凸輪控制原理（
也被稱為48齒凸輪
），簡單說，為了區分閏年，手錶4年為一個迴圈，要走48個月，這就等於把48個月份刻在齒輪上，按順序走完一圈。
但朗格為了讓日曆顯示不影響偏心盤面的和諧，月份顯示以圓環形式設計在錶盤外圈，每月推進一次。
難度在於，月底推進外圈所需動力異於尋常，這是個挑戰
這個設計最早出現在2012年推出的LANGE1朗格1陀飛輪萬年曆腕錶上。
至此，這塊表也可安穩走到2100年了。
這塊表直徑為41。9毫米，厚12。1毫米。搭配的L021。3型自動上鍊機芯是朗格的第67款錶廠自制機芯。
關於機芯的美感，要相信自己的直覺
不少讀者對它表現出極大興趣——因為比起陀飛輪萬年曆，去掉陀飛輪結構後，錶盤經典簡潔。
當然價格也下來了（
兩塊分別是76萬和84萬多
），讓很多人歡喜雀躍
。
複雜功能最終，還是要為顏值添磚加瓦的。
為了平復心情，讓美麗的小尺寸
LANGE 1朗格1腕錶出場吧。大家
可給另一半考慮起來——畢竟搞定老婆，後面撥預算容易多了！
之前朗格火熱的星空盤，這次彷彿重現——以更經典的方式，當然門檻也高了。
今年新款LANGE 1朗格1小型款月相腕錶，尺寸36。8毫米，男女皆可
18K白金錶殼配深藍色錶盤，對手錶而言，這屬於除黑白外最不會出錯的配色——重要的是，錶盤上還有點點繁星（
以月夜作為設計主題
）。
藍色砂金石玻璃帶來的光彩無法遮掩
星空盤絕對是打動女生的致命一擊，再加上盤面上的18K白金月亮，會沿軌道執行，別有一番賞玩意境。
除指標外，鑲嵌於 3、6、9、12 時位置的羅馬數字，及它們間的星形時標都用18K白金鍍銠
深藍色皮革錶帶配實心18K白金錶扣，也與整塊表配色統一。
當然，兔子如此浮誇，還是無鑽不歡——鑽圈版更美，表圈共有56顆明亮型切割鑽石。
月相功能也不是擺設，它的精準度長達122。6年
調校也很方便——位於7時和8時之間的調校器可快速調校月相顯示。調整大日曆顯示的調校器也隱藏在錶殼內，位於10時和11時之間。
雖然我相信很多人和兔子一樣，根本就懶得調！
雖然尺寸小，但它具有朗格1的所有特色——大日曆顯示、動力儲存顯示、雙發條盒和3天動力儲存機芯。
經典的3/4夾板、手工雕刻的擺輪夾板，以及用藍鋼螺絲固定的黃金套筒，從表背都可看到
今年第三塊新表是厲害角色，不過我們也不陌生，它算是王者歸來——TRIPLE SPLIT三重追針腕錶重現。
18K玫瑰金錶殼搭配藍色錶盤，限量100枚，看似針很多，其實清清楚楚
自從2018年朗格推出TRIPLE SPLIT三重追針腕錶，引起業內一片譁然，畢竟這是目前全球唯一一款可進行長達12小時累積和比較計時的追針計時腕錶。
舉個簡單例子，長達幾小時的體育運動，怎樣同時記錄2個選手所需時間？這塊表就行。
紅12位置就是小時盤，有兩根針
兔子先來掃盲何為“追針”——十九世紀發明的“Rattrapante”功能，可在手錶上同時記錄兩段時間。
我們演示下：按下一個按鈕，中央秒針啟動，再按另一個按鈕，針變成兩根（
其實之前疊在一起
），一根停在原處記錄第一段時間，另一根繼續走。有趣的是，停下的那根針可在操作下瞬間追上前面走動的那根，再一起計時，“追針”名字由此而來。
這個功能限於秒針追針，間隔不能超過60秒。
2004年，朗格的Double Split，讓分針也變成追針，比較計時時間變成30分鐘。
而TRIPLE SPLIT把時針也用上了，3對重疊的針，把時間跨度拉到12小時。
圖中三根鍍銠指標就是追針，2點位是計時按鈕（啟動），10點位是追針按鈕（讓針分離，及重新重疊），4點位按鈕為歸零
大家可能看得有點費腦細胞——知道朗格技術厲害就夠了。
如果我們不能在物質上擁有它（
錢包羞澀
），那就努力在精神上擁有它（
研究點技術
）——至少我都是這樣自我安慰的。
能直接買回家的東西，我都懶得琢磨，反正它又跑不了，對不？
至於機芯，567個零件，大家也別看了（
反正也看不懂
），欣賞下複雜精妙的表背風景，即可。
直徑43。2毫米，對於如此複雜的錶款來說，很不錯了。
作為顏值黨，面對朗格我也無法減少關於技術的筆墨——因為太精彩。
我對朗格最深的記憶是在德國工廠參觀，觀看機芯。當放大無數倍的零件出現在面前時，我一度懷疑看到的是印刷品——超乎預想的精緻。
朗格就這樣經受住了考驗。
但機芯細節還只是其一，零部件是為複雜精妙的功能服務的，這才是朗格實力的根本。
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