離開努美阿，船長通知說大西洋號航行在珊瑚海，本來以為這個名字只是在流行音樂中被過於浪漫化，但躺在陽臺上看著碧藍平靜的海面，才真正感受到這片海域的溫柔。大船經過雨雲的時候，豆大的雨滴就從船頭下到船尾，從我的右手邊下到左手邊。走出珊瑚海，進入所羅門海，海水顏色變深，我們離赤道越來越近了。下一站是巴布亞紐幾內亞的阿洛陶，本來阿洛陶也是一個非常美麗的地方，沒想我們快艇深入大海兩個多小時之後，返回的途中遭遇了非常危險的境地。
12月31日下午，2016年最後的一個下午，陸續看到盛裝的女士搖曳在大西洋號的大廳和走廊裡，我也翻出來倫敦Harrods買的那套在衣櫃吊了三年多的西裝，廢了老大勁打上了久為的領帶，擦亮了皮鞋，雖然只是去吃了提香餐廳餐飯，便儼然混跡於上流社會的幻覺。晚餐之後，船上卡魯索大劇場有跨年晚會，都是乘客們自己排練的節目，座無虛席，我只好去了其他的酒吧。大西洋號上其他的各個吧檯和酒廊也有樂隊駐唱，在蝴蝶夫人酒吧聽了馬來西亞歌手唱的幾首抒情的老歌，看見沒什麼人，就邀請了兩位女孩跳了幾支現在幾乎沒人跳的BLUES，許久沒跳了，依然還沒生疏，恍然之中，宛若回到了大學時代的舞會上。數百人聚在大西洋號2樓大廳跨年倒數，“Happy New Year”話音落下，天空飄下無數氣球，年輕人伴著美酒舞到凌晨，有人醉得很厲害。
2017年的第一天，起床困難戶特別多，早上八點靠岸巴布亞紐幾內亞的東南部港口阿洛陶，我走上陽臺看到蒼翠的青山，深邃的海灣，天空一層薄雲。港灣的景色和其它太平洋島國港灣無二，並沒有感到這個國家的廣闊，土地面積這樣乾澀的數字體現不出實感，只覺得越來越接近赤道，空氣有些熱。元旦，在阿洛陶剛好是星期天早晨，當地人不是在睡夢中，就是在教堂裡。 手機連線上當地訊號後收到外交部簡訊提醒大家治安不好，叫我們避免單獨出行，防搶防盜。 上岸後我國的領事與當地人歌舞迎接我們的到來，穿著傳統服飾的年輕人非常投入舞蹈之中，遊客們圍觀拍照合影，破壞著舞蹈隊形，早晨逐漸升溫的燥熱空氣裡瀰漫著渾濁的體味。 岸上歡迎我們的本地原住民，拍著手鼓，頭上插滿羽毛，跳著本土的舞蹈歡迎我們，有些婦女上身照例還是無裝的打扮，剛開始拍照的時候覺得有點不好意思，然而她們淳樸讓我們顯得有些慚愧，
新幾內亞島在澳大利亞與赤道之間，這個大海島中央有一條分界線，左半邊及群島都屬於印度尼西亞，右半邊及群島都屬於巴布亞紐幾內亞。葡萄牙人發現新幾內亞島時，覺得這裡與非洲的幾內亞相近，便命名為新幾內亞。和中國或澳大利亞比起來，巴布亞紐幾內亞不能說大，但我們航行三天才停靠阿洛陶，如果想停在首都莫爾茲比港恐怕還要再多走一天。阿洛陶處在米爾恩灣北岸，就是我站在船頂俯瞰的港灣，搜到地圖才知道，這個港灣在地圖上僅僅是兩三個畫素點那麼大，不過是巴布亞紐幾內亞蜿蜒的海岸線東南角上小到難以辨認的一處缺口。
這裡離澳大利亞非常近，因此除了使用當地幣以外，多數地方都收澳元。我們登陸的2017年一月一日，也是阿洛陶的公眾假期，恰好又是一個星期天，沒什麼地方可以換錢，當地一些人也就不得不以1美元兌3當地幣的匯率收取美元。好在手機可以收到全球通訊號，30元人民幣網路流量包天，發微信訊息足夠了。岸上沒有人分發地圖，沒有換錢處，沒有小攤，早上九點空氣已經越來越熱，出了碼頭只有兩三個旅行社的人來接早安排好的旅團。從港口走到市中心約需要一刻鐘，因為是週日同時又是節假日，只有中國人開的小賣部，很少幾個市場攤主賣些日常蔬菜，和聽說有大船要來的小販賣些手工藝品，也亂了價格，時高時低，跟船上一些女士們的砍價功力相比，攤主們還是小巫見大巫。
只走了十分鐘，滿臉是汗水混著防曬霜，墨鏡不停往下滑。走到一個叫“海濱小屋（Waterfront Lodge）”的小旅館，我們就忍不住走進去坐在了它海邊陰涼的咖啡吧裡。這個旅館就在小船碼頭旁，面向顛簸的馬路是紀念品商店，一些木雕吸引了許多船上的客人；靠海的一邊修著和旅館本身建築一般大的涼亭，裡面擺著約十套桌椅，賣咖啡飲料，也兼作酒吧。小船碼頭上停著一個澳洲人買的簇新的紅色直升機，包機12分鐘600澳元，最多5人一起乘，澳洲老闆一開始不樂意收美元，如果美元就要收650才行。涼亭咖啡館倒是不錯，只要不站在太陽下就一點不覺得熱，一大壺咖啡5美元，汽水3美元一聽，礦泉水2美元一支。
聽說米爾恩灣是巴布亞紐幾內亞最有名的潛水勝地，但我已經在幾個世界聞名的潛水地潛過，此前又去了浮潛天堂波拉波拉（見46天航海日誌第22天），對這裡並沒有什麼期待。當地另一個著名景點是骷髏洞穴，需要一清早就出發，在燥熱的天氣裡乘著破車顛簸兩個多小時，去看黑洞裡的人骨，往返至少要五小時。同行的賓姐叫了兩壺咖啡，我們幾個人一起聽著音色優美的年輕女孩清唱，坐在涼亭裡真有點再也不想出去了。
過了一會兒看到碼頭的小快艇載著人在海灣兜圈，一問得知是船老闆做生意，接遊客在海上兜風，1美元一個人，差不多能容12人的小船每趟載上四五個旅客，在碼頭附近轉悠20分鐘。和船老闆聊著，碼頭上又下來一小船當地人，其中一個叫阿肯的在衛生機構工作，是咖啡館老闆娘和船老闆的朋友，說他家的島附近海域十分乾淨，從這裡乘快艇一個多小時，每個人收40當地幣，約合13美元。有幾位朋友很想浮潛，我們就走回大西洋號換了泳衣，掛著泳鏡，拿著手機和毛巾，褲兜裡揣點美元，借了旅館的救生衣，跟著一行八人就出發了。
我們的快艇掠過大西洋號這個龐然大物，眼看著它漸漸變成一個小點，船老闆和他的水手在快艇上載了幾桶油，我們沒人敢抽菸，好在我也戒菸了，小快艇突突地在海上奔著，海風涼快極了，感覺不到陽光曬在臉上，危險的是很容易曬脫皮。然而晚些我才意識到今天真正的危險，開始了2017年第一天的冒險之旅。阿肯告訴我們全程要一小時45分的時候我有些後悔了，太陽太烈，已經感到臉上曬得有些痛，快艇無遮無檔的，不像波拉波拉的篷船那麼陰涼，在旅館買的兩隻冰水已經變成了熱水。但人在海上，身不由己，我們只好把浴巾或救生衣全部頂在頭上防曬，如果不遮起來，感覺手機都要曬爆。
我們沿著米爾恩灣往南開，這裡的水太深，也不像大溪地的海那麼藍，一路都是蒼山白雲圍繞的景色，看得有些麻木了。開了一個小時，我們開出了米爾恩灣南邊的海角，日照對於亞洲人來說實在難熬，我用浴巾蓋著只穿了短褲的腿，頭頂著救生衣防曬，同行的女孩清清舉起相機拍了下來，三個當地人看著我們全遮成粽子都覺得好笑，而我們已經曬得蔫了。只有看到成群的海豚排著隊越過遠方，或有飛魚閃過船頭的時候，大夥才跳起來拍照，過後便都是悶熱的沉默，清爽的海風也吹不散，茫茫大海之上只有馬達聲。
出了米爾恩灣，到一片深不見底的開闊海域，船沒油了，船老闆拎出油桶開始給快艇加油，告訴我們這裡可以自由游泳和潛水。帶著暑意和睏意的我們看著深不見底，幾乎沒有一絲浪的寧靜海水，頂著熱辣的陽光，竟產生了一絲畏懼。自然是美麗的、慷慨的，我們的生命和所見的一切都是饋贈；同時自然也是冷漠的、殘酷的，每一個生物只是這龐大肌體中的一個細胞—我們對一粒細胞的死活毫無知覺，稱其為新陳代謝。
我問阿肯為什麼不能直接找個有珊瑚的野島去潛水，他告訴我們這是為了安全考慮，以防被劫，原始森林裡並不安全。剛才還覺得野趣盎然的森林，想著裡面的蛇蟲鼠蟻和不知道什麼村落，有些發怵。這個國家20世紀40年代仍存在食人文化，原始部落與當代文明並存，有超過800種語言，不同語種的村落之間溝通要用英文，阿肯和船老闆及旅館老闆娘說話也都用英文，這一切讓我這個老江湖都有點擔心，畢竟走了很久，還沒見到他們說的終點。
又度過海上不炎熱卻極暴曬的一小時，海水才逐漸變清澈，慢慢呈現波拉波拉那樣的藍綠色，靠近大陸和淺灘，水底是珊瑚和閃著藍色磷光時隱時現的小魚。停靠在一個大島上伸出的僅有一棵樹那麼寬的海島，上面有一顆開著紅花的樹，一片兩三米的迷你白沙灘，鋪滿了紮腳的碎珊瑚和淡色的貝殼，我們終於可以下水了。電影一般的美景和顛簸的路程讓我哭笑不得，如果早知道要在海上暴曬兩小時，肯定不會答應。
小島背後的大陸上有一家酒店度假村，老闆和阿肯也認識，能保證這一帶的安全，我們便下水了。水下的珊瑚和波拉波拉的珊瑚花園差不多，這裡還有大片大片的海膽密密堆在一起，彩色的海星躺在珊瑚堆中，健康鮮豔的活生生的珊瑚和彩色的熱帶魚在陽光的照耀下閃著光。
靠近酒店和岸邊的海域，珊瑚已經死了，呈黑褐色，往遠處遊幾米，有彩色的珊瑚，但看起來殘缺病態，沙土中還冒出一個個肉粉色的芯，張開幾根半米長肉線，只有數毫米粗的線狀生物，好像蠕蟲，讓人厭惡，只有越遠離人煙的地方珊瑚和魚群越美。
波拉波拉，或者其它旅遊熱門地的珊瑚，在人多的地方都是一樣，生態被破壞，病態殘缺，苟延殘喘。但作為一個有慾望、有私心的人類，我無法停止旅行，無法忍住不去那些美麗純淨的地方，我們唯一能做到的是儘量不對自然造成任何影響，不碰、不摸、不拿、不扔，看到美麗的花而不採，才是對美最基本的尊重。
從這裡回到快艇，又開了十分鐘才到阿肯家的島，島上只看到三戶人，都是他的親戚，姑姑侄子們，和一條狗。阿肯切了大菠蘿招待我們，沒有一點酸澀，甜得沁人，大概是身心俱疲的我吃過最甜的菠蘿。阿肯家坐落在原始森林邊的靠海處，很涼爽，巨大的熱帶樹木，深不見底的森林裡透不出光，雨林的黑暗勾起我們的好奇，也召喚出我們原始的恐懼。
吃著菠蘿在森林邊休息，看著綠綠的小海灣，確實很有野趣，但也許我旅行得太多，變得“勢利”了，覺得這樣的風景不值得我往返顛簸四個小時。一邊質疑著自己為什麼要來如此偏遠的地方，一邊慶幸沒被劫走，逗著阿肯的一對小侄女玩，孩子們天真可愛的笑臉算是排遣了心中的鬱結。天邊不知時候白雲灰了，整個色調慢慢變了，或許要下雨了。
陪朋友下海浮潛，沒有教練，沒有嚮導，沒有遊人，看到人跡罕至的水下世界生氣勃勃的一面，才意識到今天一路顛簸真正的價值所在，同時也深深後悔沒有帶水下相機，只能用眼睛獨享這野性的美麗，將影像刻在腦中。遊經過一層殘缺的珊瑚，恐怕是三家人生活用水及快艇破壞的水域，接下來小塊小塊黃色的珊瑚和黑色的神仙魚映入泳鏡，我划水時驚動了它們，四處逃竄。屏住氣息，我儘量安靜地滑進珊瑚叢中，粉紅色和金黃色的珊瑚從白沙灘的海底升起，越來越大，越來越高，品種越來越多，形態也變得各異，幾乎捱到我的胸腹膝蓋，黑黃的、藍綠的、各種形態的熱帶魚在珊瑚的小森林中出入。
一片葉子漂在海上，可以看見清澈見底的海砂，彷彿立體般鑲嵌在沙中。小小的海灣有冷暖流交匯，時而遊進冷水一個激靈，時而遊進暖水好像溫泉，陽光突然照進海灣，鵝黃的珊瑚變成金色，深紅的、紫色的各種珊瑚變得更加鮮豔鮮活，分不清是橘紅的海葵還是軟珊瑚躍動著，肉肉的觸手向我揮舞。剎那間兩三米深的海底出現陡坡，目測約有五至十米深。
因為水清加上陽光的照射，底部的白沙灘閃著波光，貝類停歇在沙面上，珊瑚，也許是海葵，好像色彩鮮豔的城市高樓一樣林立著，直徑一米多圓形的淡黃色海綿飽滿挺拔，像一座座小屋。這個水下的城市在自由呼吸，我們任自己漂浮在這個夢幻的王國上空，小小的、各種顏色甚至半透明的居民眾多，各自忙碌著。長得好像小丑魚和神仙魚的，和我說不上形狀和品種的，三三兩兩的，和成群結隊的，就像地球上的各色人種一樣，過著沒有入侵者的生活。
因為沒有水下拍攝的相機，我們一起的美女清清拿著goupro邊浮潛邊拍照，上面的水下照片都是清清幫拍的。浮潛了一會兒，我走到岸上，拍了岸邊一堆堆死去珊瑚的殘骸，看起來依然如此的美麗，無法想象這裡曾經該有多美。
夢一樣的時間過得飛快，遠方的雲霧變成雨霧，天與海直接能看到雨水的連線。船東看天氣怕要下雨，要在日落前返回阿洛陶，而我們還在巴布亞紐幾內亞南部珊瑚海中一個小島上。小快艇突突駛出這個安靜的海灣，這時聽起來格外喧鬧。太陽被薄雲遮住，是艇上最舒服的時候，遊累了的我一閉上眼，剛才水下的城市又浮現在眼簾，想不到竟是46天至今看到最美、最健康的海底。
約半小時後，我們已經航行在陰天裡，太陽快要落了。左邊是連綿的黑山，繚繞著雲雨；右邊是灰白的雲夾著一絲金黃的霞，遠處海天連成一片的地方，在下暴雨。前方是灰暗的雲霧，天氣變冷了，船東和阿肯都抿著嘴，默默加快了船速。海浪變大，船底顛簸，鹹鹹的水劈頭蓋臉打來，吹乾的我們又淋溼了頭髮，冷風再吹，我們紛紛包起了浴巾或穿起了雨衣。看到沿路有乘著獨舟捕魚的當地人，阿肯和船東沉默地舉手致意。
很快我們就駛進了深灰的霧中，感到太陽還沒落山但天已經黑了，夾雜著海水的淡水襲來，下起了暴風雨，四周看不見陸地，我們像乘著小碗的桃太郎，緊抿著嘴，頭上頂著浴巾擋風，緊緊抓著身上穿的救生衣，屁股顛得生疼。四周完全看不到陸地，快艇完全憑著感覺向一個方向開去，其實我知道現在非常危險，但不敢說什麼，因為害怕大家恐慌，也於事無補，同行的美女清清還拿著她的goupro在拍，我說也給我們拍個照吧，大家對著一個防水相機留下了流著雨水的笑臉，加上快艇的顛簸，海水雨水也打在鏡頭上，照片也拍不清，不知道有人是否會有淚水。
一路迎著風雨的幸苦難以言喻，我們滿眼是水，看不清任何東西，即使出現大批飛魚噗噗地從快艇一側奔著海浪噴射而出，我們唯一能做的只有盡力睜開眼看著，沒有人想到拍照。海風極冷，包在身上的浴巾溼透，我們緊緊抱著救生衣。船東和阿肯仍然短袖短褲，滴著水，但沒有任何遮避，冷靜地駕著船，在雨中靠經驗判斷方向。當夜色裡，大西洋號的煙囪從遠山背後露出一角，逐漸看到船尾和燈光的時候，小船上的我們忍不住在暴風雨裡歡呼起來，大西洋號上的人也看到我們在雨中的快艇，估計也有人在揮著手。
回到小船碼頭，旅館老闆娘和好幾個人撐著傘來迎我們，其實他們也非常擔心，看到快艇終於回來了，拉我們上岸。回頭發現小船裡都是積水，沉甸甸的浴巾擰都擰不幹，我們渾身滴著水，褲兜裡的錢和船卡溼透，手機放在裝內褲的塑膠袋裡，也有一點溼。給了船錢和小費，謝過阿肯，澳大利亞老闆開來和他直升機一樣紅的皮卡，要載我們回到大西洋號所在的貨運碼頭。溼透的我們不想弄溼老闆的座椅，沒人願意坐進車內，大家便在卡車的車斗裡繼續淋著雨回到了船上。 這次浮潛之旅也給了我們深刻的一個教訓，凡是超過半個小時的航程，是決不能坐小快艇的，不管是否有救生衣。大西洋號裡面一直開著冷氣，進入船艙頓時凍得我直哆嗦，也許是恐懼消失了，才有了寒冷的感覺，顧不得一天都沒吃飯，直奔大西洋號船頂甲板上的泳池溫泉，這是2017年泡的第一個溫泉，也是有史以來最溫暖的溫泉。
（未完待續，敬請關注繼續閱讀《環遊太平洋46天：拉包爾》）
