去年底，我們懷緬了LV男裝創意總監Virgil Abloh與偉大女作家Joan Didion的離世，而在本月同一天辭世的法國影帝Gaspard Ulliel及《Vogue》前創意總監André Leon Talley，同樣令我們深感惋惜。
短短兩個月內，多位“好品味”代表相繼離我們遠去，但傳奇時裝設計師Thierry Mugler在近日離世的訊息，再次勾起大家的悲痛。2022年1月23日，Thierry Mugler因自然原因去世，享年73歲。
這則訊息的到來，威力猶如原子彈一般，猛烈衝擊著社交媒體乃至整個時尚行業。上世紀8、90年代，Thierry Mugler聲名鵲起，他的作品幾乎完美地闡述了女性的身體、性與慾望之間的關係。
大膽的創意和瘋狂的設計，讓每一場秀都成為了絕佳的高光時刻，那些前衛、華麗、戲劇化的設計理念和展示，曾囂張地劃定了時尚圈新的審美標準。
可以說，在這個時代裡，能“打敗”Thierry Mugler的人只有他自己，但帷幕徐徐落下，不僅象徵著一個時代的結束，那些瘋狂的設計，也就成為了一代絕唱。
01
天才設計師最初的夢想
天才設計師最初的夢想
似乎大多數傳奇故事，都是從“非科班出身”、“不按部就班”作為引子，Thierry Mugler亦如此。1948年，他出生在法國一箇中產家庭，由於家人之間的關係冷漠疏遠，所以他把自己所有熱情，都用在了玩藝術上。
從9歲開始，Thierry Mugler就學習芭蕾，14歲時更進了僅次於巴黎歌劇院的法國第二大歌劇團組織——萊茵歌劇院，當一名芭蕾舞演員。
彼時已在設計領域中鋒芒初露的他，被斯特拉斯堡藝術學院破格錄取學習室內設計，19歲時轉行服裝設計，並在20歲到了巴黎開始從事服裝設計的工作。
在Thierry Mugler的秀場中
也曾出現芭蕾舞蹈的表演形式
在巴黎時裝品牌Gudule中擔任助理後，經過幾年的積累，成為了自由服裝設計師的Thierry Mugler終於在1974年，為個人同名品牌推出了第一個服裝系列——Café de Paris。
這個譯作“巴黎咖啡館”的系列，可想而知，其設計風格非常都市化，也為Thierry Mugler吸引到了人生伯樂——法國時尚雜誌《Depeche Mode》主編Melka Tréanton的注意。
主編不僅向資生堂推薦Thierry Mugler去東京展示設計，還在1978年時幫助他在巴黎“插旗”開店，而Thierry
Mugler也在同年推出了男士時裝系列，他的時尚事業算是走
上了正軌。
實際上，Thierry Mugle
r的服飾很
難讓人穿上街，但是他創意十足的多變風格，卻緊緊抓住每個人的視線，和“功能性”相比，時尚藝術性才是他真正想突出的，而他天馬行空的想象，都是高難度的版型裁剪來實現的。
因為多年的劇院演出和室內設計經驗，Thierry Mugler的設計融合了舞臺的戲劇化元素，以及建築美感。
除了版型
劍走偏鋒，Thierry Mugler的作品也在色彩和異材質上，詮釋令人目眩神迷的未來主義，比如最知名的那場、以“Les Insectes（昆蟲）”為主題的1997年春夏高定系列。
換作當代不少設計師，或僅會以昆蟲印花作為“符號化”的表達，但在Thierry Mugler手中，他做
出了收腰分割西裝夾克模擬出蜂腰的姿態，以彩色羽毛模擬裝飾成蝴蝶翅膀。
每一件服飾都似是“還原”了昆蟲的眼睛與觸角，甚至連昆蟲身上獨有、磷粉泛出的光亮，都被模仿出來了。這些單從文字上就能感受到精妙程度的設計手法，也僅是這位設計師的傳奇生平中的冰山一角。
02
是當一名芭蕾舞演員
是當一名芭蕾舞演員
時裝秀應該是什麼樣的？這個問題放在千人心中，就有千個哈姆雷特，同時也因時裝秀自誕生起在不同時代中，都有著不同的面孔。
19世紀中期，高定之父Charles Worth讓女店員穿上新款，向沙龍里的VIP客戶展示。與其說是時裝秀，其實更像名媛貴婦們的聚會，直到60年代，編輯、明星們，才逐漸成為頭排的座上嘉賓。
進入70年代，高階時裝興起，時裝屋為了吸引更多的注意，開始發力打造時裝秀的氛圍感，舞臺、燈光、甚至是模特們的颱風，都成了衡量一場秀好壞的標準。
話已至此，相信你也猜到故事的走向：當時以Thierry Mugler為代表的時尚“新血液”，並沒遵循傳統高階時裝的路線，而是把時裝秀變成幾千人觀看的“歌舞劇”。
比如，他為慶祝
個人品牌創立10週年，1984年在巴黎天頂體育館舉辦的那場秀，成為了全歐洲第一個對民眾開放的時裝表演，6000張門票全部售罄。
這場秋冬系列共有350套造型，模特們扮成滑著雪橇出場的運動風女孩、姿態優雅的都市白領、造型前衛的未來戰士，還有自帶光環的天神，每一幕都令在場觀眾目不暇
接。
品牌20週年時，Thi
erry Mugler又獻上了包括107套服裝，時間長達58分鐘的1995秋冬高定秀，法國的電視臺為此全程直播。
其中多套如今已成為Archive的服裝，在2019年時被Cardi B穿到了格萊美頒獎典禮現場，收割全場的目光。
而出自1998年系列中的一條開衩禮服，也在2019年被Kim Kardashian穿到了Met Gala中亮相，其大膽、火辣的形象驚豔眾人。
即便秀場距今已近30年，但在海外影片平
臺中，FW95、SS97這兩場時裝秀，分別創下了230萬與317萬次的播放量，這樣的資料，達到了當代絕大多數品牌秀場影片都無法復刻的高度。
此外，Thierry Mugler的多項設計，帶來的多個秀場名場面之震撼，同樣達到了後人無法超越，哪怕僅是重
現的超前水平。
除了前文提及、模擬珍珠蚌的禮服外，還有比如同樣在FW95系列中，隨著模特把衣服一件件褪去，露出底層那件未來感銀色禮服。
設計靈感源自藝術家空山基代表作品“Sexy Robot”的禮服，從理念到設計手法，Thierry Mugler盡情詮釋著對於女性的身體、性與慾望的關係。
03
他的每一場時裝秀
他的每一場時裝秀
Thierry Mugler的作品，一直是各位設計師和藝術家致敬的經典，甚至成為影響至今、出圈的代表。他的代表設計，曾被MOSCHINO、BALMAIN等品牌“致敬
”。
Thierry Mugler 1990
Balmain
2018
藝術史學家Linda Nochlin曾如此說道：“我認為Thierry Mugler作品的驚人之處，在於穿著它的人們，並不
是被迫接受性感，而是將吸引力掌握在自己的手裡。”
於是你能發現，時尚歷史上每個曾穿著Thierry Mugler設計的人，如David Bowie、Lady Gaga，無一不是有著鮮明的個性，甚至常有“雌雄難辨”的大膽造型嘗試。
即便有人會認為Thierry Mugler的設計浮誇、華而不實，但對於少數人而言，Thierry Mugler就是那個最懂他們的
人。
David Bowie
Celine Dion
Lady Gaga
而Thierry Mugler的才華遠不止於此，除了美術指導、導演等身份外，另一個最被人津津樂道的則是攝影師的身份。
當時因為Thierry Mugler在拍攝中對攝影師不滿意，而攝影師的一句“你行你上”，成為了Thierry Mugler發現自身天賦的契機。
從Thierry Mugler在1988年出版的攝影集《Thierry Mugler Photographe》可見，他的審美、他對色彩的掌控，與他的時尚
觸覺一樣超前，甚至充滿未來科幻感。
後來，Beyoncé在展覽中看到Thierry Mugler的作品，就邀請他作為其2009年全球巡演中的造
型及舞美總監。他不僅負責完成了巡演的58款服裝、燈光、裝置，甚至還成為表演中三個片段的導演。
此外，Thierry Mugler也為了在2019年參加Met Gala的Kim Kardashian，以“溼身水滴”作為貫穿其中的主要視覺美學語言，親自為其打造了多套令她登上當天熱門話題的服飾。
Beyoncé
Kim Kardashian
在1992年，他更“進軍”香水行列，打造出的Angel更是一炮而紅，在幾十年間在歐洲的銷量都穩坐第三。即便到了今時今日，這款香水也在如小x書等國內種草平臺上，被玩家們提及並推
薦。
1995年Angel香水的廣告海報
04
精美得像是一部歌舞劇
精美得像是一部歌舞劇
這樣的Thierry Mugler，稱其為“為高階定製而生的人”也絕對不為過。儘管《Vogue》曾評價：“他的服裝是純粹的魔法”，但可惜的是，Thierry Mugler的魔法在千禧年後卻不靈了。
當時美式時尚開始大肆流行，於是美式的“快”與法式的“精”形成了強烈碰撞。結果很明顯，法式高階定製在當時已不再吃香，甚至開始退流行。
壓縮成本、縮短製作週期、加快系列釋出頻率，這套“流量為王”的規則已昭然可見，也是當下時尚圈正遵循的。品牌傾向聘請流量設計師，而秀場佈置、發售方式等環節，都變成了一個個噱頭。
每個品牌與設計師精
心設定的一切，都只是為了單品賣更好的噱頭，而這在Thierry Mugler看來，他那需要精工細磨的藝術創作，已經被商業模式扼殺了。
“我不做潮流，也不拘泥於時尚，
我的設計只不過想脫離人體的束縛，如做夢一般。”Thierry Mugler認為自己屬於舞臺，於是選擇在2003年關停高定線，並同時退出了同名品牌。
儘管一手打造出LVMH帝國的Bernard Arnault，曾有意邀請他出任Dior的創意總監，但從Dior後來由Kim Jones接手的結果可見，如今的時尚圈仍不值得一個Thierry Mugler。
正如蟬市此前在懷緬Virgil Abloh時提及“時尚圈的步伐是否真的需要那麼快”這個觀點，放在Thierry
Mugler身上似乎也同樣適用。
儘管Thierry Mugler顯然是個為高階定製而生的天才設計師，但時尚圈過快的商業模式，並沒有為他的才華施展而給出足夠空間。
當代人們在社交賬號中“打卡”秀場後，甚至沒有足夠的耐心，看一場完整的時裝秀，更別談從高定系列中反覆品味設計師希望傳達的理念。
但值得慶幸的是，仍有人在為堅守高階定製創作而努力，比如與Thierry Mugler齊名的另一個傳奇Jean Paul Gaultier，早年便作出了停止成衣線、只專注於高定系列的決定；
又或是在去年初，由設計師Demna掌舵的Balenciaga，也重啟暫停了半個世紀的高定系列。
即便在很多人看來，“好穿”是對一件衣服的高分評價，但時裝之所以是“時尚”的重要組成部分，除了是一種實用性的賺錢工具外，其形態也理應不止於此。
