祖母烹鯗
前文說過，“鮮鰳魚脂肪肥厚，極難保鮮，沒有冷庫之前，當天賣不掉就得鹽漬成鯗”，少時候，可沒少吃鹹鯗魚，供銷社的櫃檯上也經常見到微微泛黃的大個鹹鯗魚，麥黃色，泛著油兒。買回家，祖母切塊熥了，就著吃玉米餅子，那叫一個香。
民諺雲，“加吉頭、鮁魚尾、火鰳肚子鯰魚嘴”，當時，海陽等地婚宴尤其講究以鮮鯗魚待客，可知鮮鯗魚不難買到。婚宴講究吃“鯗魚”，我測度大約與“鯗”字的發音有關，音同吉祥之“祥”，更何況，鯗魚肉味極鮮美！
鯗魚鱗片大而薄，經油烹後，部分可融化為油，即便沒有融化的那些，也是不可多得的美味，肉質也極鮮香。但是，鯗魚味美，奈何刺多！用細密如牛毛形容毫不過分，且參差盤結，十分考驗人們的耐心。
——有這樣的說法，生物進化的趨勢是骨骼數目減少，骨刺少的魚在進化序列上是比較高階的，譬如談水魚總是比海魚骨刺多些。還有另種說法，攻擊能力弱的魚類多刺，譬如鯗魚，連肌肉裡面都佈滿亂刺，這大概是一種自我保護的演化成果，而生性兇猛的魚類，如海里的真鯛、鮁魚、帶魚，淡水裡的黑魚、鯰魚等，除了主幹骨骼根本沒有亂刺。
我現在還記得祖母烹鯗魚的情形。先打極細密的花刀，刀口之間的距離最多也只有一毫米，祖母說，這樣就能切斷其刺，即便把刺吃下也無妨礙。再燒熱油鍋下魚兩面煎香，這時，鱗片也在熱油中大部分融化了。接下來，加上作料，添上適量的水，至湯汁近幹，撒點韭菜末做“青頭兒”——她覺得韭菜比香菜更對味兒，盛到盤裡就萬事大吉了。
原來，膠東人吃鯗魚，都講究打上細密花刀的。這恐怕是膠東人獨創！
長江流域，烹飪鰣魚自古卻講究清蒸，且不打任何花刀，我想不明白——美則美矣，如何下箸呢？
不是在說鯗魚嗎？怎麼有突然說起鰣魚來了？
原來，鯗魚就是洄游至長江下游產卵時赫赫有名的鰣魚，烹飪界所謂的“來鰣去鯗”、“南鰣北鱠”了，學名當為鰳魚，又有鯗魚，火鰳魚，火鰳酋、鱗子魚、白鱗魚，青鱗魚，鱠魚、曹白魚、網扁……等別名。就膠東半島而言，就有鯗魚、火鰳魚、白鱗魚，青鱗魚等叫法。
提到鰣魚，就幾乎無人不曉吧。遠的不說，2008年3月1日現代快報報道，長江鰣魚，早已經成為不少老南京人心中美好的回憶，豐腴的肉質，鮮嫩的滋味，都悄悄地定格在上世紀90年代。而昨天，在下關惠民橋水產市場，居然出現了6條長江鰣魚的身影，雖然賣出每斤2200元的天價，但短短一個多小時後，就被人搶購一空。
類似訊息不少，至少說明一個問題，長江鰣魚越來越少了，有則必為天價，至少，我這輩子是吃不上“鰣魚”了。好在，臨近春節，冰凍鯗魚還可以買到，只是一斤之上的很難找到。
有時候也想，歸根結底，還不是古代所謂文人雅士鬧的？可是又也怪不得他們，人家吃過之後感到味美寫詩著文吟詠，何罪之有？何況古代大家都欠缺自然知識，不懂得魚類洄游的道理……等到弄清楚了“來鰣去鯗”之後，鰣魚的人文影響怕已剎不住車……產卵前後固然會有差異，也不至於判若雲泥吧？
或許，道聽途說，著以文字，人云亦云，樂此不疲，有些謬論就是這樣誕生的吧。近來又在網上看到彰揚鯗魚的文字，“蓋凡魚類，產卵後總不如產卵前鮮嫩，鯗魚卻恰恰相反，同產一地的鯗魚，而品味高下卻猶如冰炭，相去甚遠，這就是產卵前後的區別。春末夏初，由外海遊至近海產卵後的鯗魚，正如產卵前的鰣魚一樣，肉質最為鮮美”——連基本常識都不弄清楚，便煞有其事地信口開河，圖什麼呢？——不打這種筆墨官司也罷。
