海釣大石斑——魚我所欲也
汪老先生愛吃，也會自己做菜。他在《人間有味》一書中提到第一次吃石斑魚，覺得吃法很特別。那是在一九四七年，在越南海防一家華僑開的飯館裡吃。一條很大的紅燒石斑，同時上一大盤生的薄荷葉。
汪先生學著鄰座人的辦法，吃一口石斑魚，嚼幾片薄荷葉。薄荷葉的清新把嘴裡殘餘的魚味去掉，再吃第二口，魚味依然鮮美如初。這種吃法，在國內似乎沒有。越南人愛吃薄荷，華僑飯館這樣的搭配，大概是受越南人的影響。
石斑魚有紅斑，青斑——即灰鼠斑，我們那叫老鼠斑。汪先生以為灰鼠斑清蒸最好。
我的家鄉在海邊，老爹不管走到哪裡，只要近海，都要扛起他的魚竿去海釣。在同一個釣點，別的老伯一無所獲，但老爹總能敏銳尋得石斑的老窩，一杆打盡。
有一次，一條大石斑落入老爹的魚鉤，經過大半個小時的殊死搏鬥，大石斑白眼一翻，投降了。當時只有老爹一人，他跳下海里，把大石斑抱上了岸。一上稱，不得了，足足五十多斤。此為老爹迄今為止最好戰績，同鄉人個個爭先轉發告知。
海釣的石斑魚清蒸，肉質鮮嫩彈牙，滾粥鮮掉下巴，起片打火鍋，蘸點姜蔥醬油，鮮香無比。每次有口福吃到海釣的石斑魚，我們都要討教一番，到底這麼大的石斑魚是怎麼釣上來的。
鮮甜難忘的羊肉蘿蔔湯
中國人吃羊肉的歷史大概和這個民族的歷史同樣久遠。汪先生以為最好吃的是手把羊肉。維吾爾、哈薩克都有手把羊肉，但似以內蒙為最好。內蒙很多盟旗都說他們那裡的羊肉不羶，因為羊吃了草原上的野蔥，生前已經自己把羶味解了。
汪先生還曾在達茂旗吃過“羊貝子”，也就是白煮全羊。整隻羊放在鍋裡只煮四十五分鐘（為了照顧遠來的漢人客人，多煮了十五分鐘，他們自己吃，只煮半小時），各人用刀割取自己中意的部位，蘸一點佐料吃。
羊肉帶生，一刀切下去，會滋出一點血，但是鮮嫩無比。內蒙人說，羊肉越煮越老，半熟的，才易消化，也能多吃。汪先生幾次到內蒙，吃羊肉吃得非常過癮。
有一年過年，家裡的大姐帶了內蒙錫林郭勒大草原的羊排回老家。舍弟嘴刁，擅烹飪，用小火爐燉了一鍋羊排蘿蔔湯。潮汕人喝湯喜人人用湯勺在鍋裡舀來喝，潔癖的廣東女婿顧不上這許多，也用湯勺舀來喝，邊喝邊讚歎，怎麼可以這麼鮮。
之後每每到了冬天，都想念那一鍋羊排蘿蔔湯。不得不說，那鍋湯，除了來自內蒙的羊排，還有自家菜地種的有機蘿蔔，以及花費的心思。
鮮香兼具的椒鹽蝦
魚羊為“鮮”，有一位老同志是獲鹿縣人，是回民，他是吃羊肉的，但是不懂什麼叫鮮。他的愛人是南京人，動不動就說“這個菜很鮮”，他總問，“什麼叫鮮，我只知道什麼東西吃著香。”要解釋什麼是“鮮”，是有點難度的。
汪先生的家鄉是水鄉，他以為最能代表鮮味的是蝦子。蝦子冬筍、蝦子豆腐羹，都很鮮。蝦子放得太多，就會“鮮得連眉毛都掉了”的。
我的家鄉在海邊，最鮮美的要數各種海蝦。海蝦品種很多，許多都叫不出什麼名。簡單清洗之後，放鍋裡直接大火煮熟，蘸點姜蔥醬油，就已經十分鮮美。
後來老媽發明了椒鹽蝦，先把薑片和蔥段鋪到鍋底，加少許油，再把蝦平鋪到鍋裡煎至兩面焦香，撒入椒鹽和小辣椒粒，翻炒到爆香，出鍋。真的是外焦裡嫩，既能保留蝦的鮮美，又有焦焦香香的味蕾享受。
汪老先生說，一個人的口味要寬一點、雜一點，“南甜北鹹東辣西酸”，都去嚐嚐。口味寬且雜，才能在嚐遍百味後懂得人生滋味。
