“鋼王”這一稱號原本屬於三家制表品牌：百達翡麗鸚鵡螺、愛彼皇家橡樹、江詩丹頓縱橫四海，而最近幾年，愛彼錶接連發力，2019年至今先後推出15500、15202等鋼王，原有的一代機皇2121機心也被升級7121機心。大有一舉超過另外兩家的超級運動鋼表，那麼鋼王愛彼皇家橡樹有何魅力呢？我們今天一起來看看。
愛彼的這個運動系列錶款，還得從50年前的1972年說起，當時瑞士鐘錶介面臨著混沌複雜的局勢。一是日本石英革命正興，眾多製表企業為保生存不可避免地卷人石英錶製作的大潮中。另一個是全球剛剛經歷戰後重建的發展，潮流與傳統相互衝擊。此時的1972年，愛彼推出一款名為“皇家橡樹’的腕錶，不鏽鋼材質打造的奢華運動款式，從外形設計、機心配置、定價策略、市場推廣“等方面來看，開啟了全球鐘錶市場的新趨勢 。
表壇傳奇人物、AP皇家橡樹腕錶的設計師──傑羅·尊達。
設計靈感
六角形外圈的皇家橡樹初稿
八角形外圈的皇家橡樹終稿
許多人都說愛彼的皇家橡樹腕錶，設計靈感來自英國皇家海軍戰艦Royal Oak的舷窗，其實不然。故事發生在1970年4月10日下午4點，愛彼董事總經理Georges Golay拿起電話，撥給那時還沒有成為傳奇的設計師傑羅尊達（Gérald Genta），請求為愛彼設計一款運動鋼表，4月11日，Gérald Genta的皇家橡樹手錶的手稿誕生了，最初有兩個版本，第一張是六角形外圈的皇家橡樹初稿，第二張是八角形外圈的皇家橡樹終稿。
不過那個時候它還不叫RO，只是一個來自潛水員頭盔的靈感。Gérald Genta後來回憶，當他看到八個螺栓和橡膠密封圈設計用於保護一個人在水下安全作業時，印象非常深刻。後來就想起潛水員頭盔的錶殼裡裝上一枚機心，這就是我們今日所見的皇家橡樹。
皇家橡樹以獨特的六角形放入八角形表圈內，並從底蓋鎖上圓柱形螺帽，使螺絲一字形對準預設的方向。
2。 八角形
螺栓是潛水頭盔保護潛水員生命不可或缺的設計元素，也是皇家橡樹腕錶的核心設計。初次接觸這款表的人大概都有這樣的疑惑：為何，一隻手錶要把螺絲這種應該藏在錶殼內部的零件，怎麼放在這麼明顯的表圈上，而且是一隻頂級手錶！畢竟傳統制表業都喜歡隱藏起來所有的螺絲，以去除工業感！我們不能否認，這件錶款開創了“奢華運動表”一詞，衍生出一個至今仍影響鐘表產業的傳奇。在傳奇的皇家橡樹身上，Gérald Genta從八顆螺絲開始，固定最符合這八顆螺絲的八角形表圈，把一個不屬於任何人的形狀，變成人人都會想到愛彼的經典標誌。
3。 螺絲
外露在表圈上的螺絲其實非常有趣，它不是八角形，而是六角形！重點是任何不是圓形的螺絲根本就無法由表面往下旋入。皇家橡樹的八顆螺絲確實具備將表圈、防水膠圈與錶殼緊鎖在一塊的作用；當然，不是旋入表圈，而是由上往下放入，再從底蓋將圓柱形的螺帽旋進錶殼內部，固定表圈上的螺絲。這也是為何每一隻皇家橡樹的八顆螺絲都能夠非常一致地，將有序的面向指標軸最中間的地方。
採用機刻雕花工藝製作面盤上的“Petite Tapisserie”小型格紋，並覆上“Bleu Nuit Nuage 50”色調。
4。 Tapisserie格紋錶盤
一隻手錶的錶盤，就與人的臉面一樣，給人第一印象非常重要！自1972年誕生以來，格紋面盤始終是皇家橡樹在八角形錶殼、六角形螺絲之外的代表性符號。這片面盤最初由大名鼎鼎的瑞士錶盤製造商Stern Frères提供，藉由古老的機刻雕花（guilloché）技術在平面上刻出立體的紋路。據說當年傑羅尊達與 Stern Frères的設計主管Roland Tille在300種模板中選出了13種，包含由數百個方形格紋組成的編號T21 （Tapisserie 21），也就是今日稱為“Petite Tapisserie”的小型格紋。T21面盤經Bleu Nuit夜藍色電鍍後又覆了一層摻入黑色顏料（Nuage 50）的保護漆，產生雲霧般的渲染效果。50年後，以Bleu Nuit Nuage 50色彩呈現的Petite Tapisserie依舊是愛彼皇家橡樹最經典的面盤設計風格。
傳奇2121自動上鍊機心，基礎機心來自積家轉為愛彼、百達翡麗和江詩丹頓生產的920機心，自1972年搭載於皇家橡樹腕錶，直到2022年。今年升級為7121機心。
5。 Calibre 2121機心
其實Calibre 2121機心在皇家橡樹誕生以前就已經成為傳奇了。它的前身來自一款名為920的機心，是積家於1967年專門為愛彼、百達翡麗與江詩丹頓生產的自動上鍊機心，也是數百年來這三大製表品牌唯一共同採用的機心。直徑28毫米，採用中央自動陀雙向上鍊設計，厚度僅僅2。45毫米，如此規格即便放在今天來看，依然超薄。愛彼於1967年開始搭載這枚機心，並將它名為2120機心。1970年愛彼為2120機心裝上日曆盤，編號2121；同樣是振頻每小時19800次、動力儲存40小時，厚度略增至3。05毫米。正因為3。05毫米的纖薄程度，使得首款皇家橡樹在突出的表圈與10個大氣壓的防水效能下，僅厚7。2毫米。而這款2121機心一直到皇家橡樹誕生50年後的今年，才終於由愛彼的新一代自產7121機心接替。
英國皇家海軍戰艦“Royal Oak”皇家橡樹號。
6。 名稱的來源
的確，皇家橡樹腕錶的設計靈感並非來自英國皇家海軍戰艦Royal Oak的舷窗，甚至在整件作品設計出來的時候，愛彼都還沒賦予它這個名字。在石英危機席捲指標也的1970年代，愛彼期待皇家橡樹腕錶能捍衛傳統機械製表領域，後來愛彼的義大利經銷商Carlo de Marchi提出與英國皇家海軍戰艦“Royal Oak”相同的名字。
1972年皇家橡樹推出時的廣告，以“鋼”為主題強調這款比金錶還貴的不鏽鋼奢華運動表。
7。 鋼表之王
鋼，在製表領域中從來都不是奢華的材質！至少在1972年以前，誰都沒想到一隻奢華腕錶竟會以不鏽鋼打造！根據愛彼官方的說法，第一款皇家橡樹推出時的定價為3300瑞士法郎，比當時市面上所有不鏽鋼腕錶都還要貴，甚至超越許多貴金屬腕錶；同品牌中也比自己許多貴金屬錶款貴。一方面，這意味著皇家橡樹早在機械錶最慘淡的時代就將腕錶從“閱讀時間的工具”提升為“象徵奢華的作品”；另一方面，皇家橡樹也成功以不鏽鋼材料，掀起前所未有的高階運動表風潮。
1970年代擔任AP掌門人的喬治·格雷，成就皇家橡樹傳奇並帶領AP度過石英危機的關鍵人物。
1972年的皇家橡樹Ref。 5402 （左）以及2022年的新款皇家橡樹Ref。 16202 （右）。
8。 喬治·格雷（ Georges Golay）
沒有傑羅尊達，就沒有皇家橡樹。但沒有喬治·格雷，皇家橡樹也未必會成功。身為當年愛彼的掌門人，喬治·格雷必須在機械錶慘遭石英風暴的情況下，承擔研發新產品、說服客戶、量產、推廣、銷售⋯⋯等等重大決策背後的最終責任；要是沒用過人的遠見與膽試，以鋼材打造的皇家橡樹不會在1971年5月19日接到超過1000只的訂單，這款“史上最貴的鋼表”不會在推出第一年就賣出490只，Gérald Genta那張草稿圖，也不可能成為愛彼的代名詞和製表業內的傳奇。
