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最近一段時間，Philippe Dufour的Grande et Petite Sonnerie大小自鳴三問賣了763萬美元的訊息如同一顆重磅炸彈引爆了整個圈子，一舉將這位時常叼著菸斗的72歲老者推向了無可動搖的神級地位，堪稱“製表界宙斯”。早在千禧年Dufour開始做“簡簡單單”的Simplicity，他的神話便已悄然由汝拉山谷傳揚開去，這支僅顯示時分秒的小三針在誕生20週年之際便已經在拍賣場上創下逾500萬港幣的絕佳成績，令人咂舌，不過也屬意料之外，情理之中。這令我想起那些同樣受人追捧的“工具表”，潛水錶坐著頭把交椅，二當家自然當飛行表莫屬。
飛行表的鼻祖是卡地亞Santos，Louis Cartier的初衷是為了設計一枚能代替懷錶、令巴西飛行員Alberto Santos Dumont在飛機上更好讀時的計時工具而已，如今，Santos系列洗盡鉛華進入了時裝表的行列，我相信沒有人會把它當做一款飛行表看待，尤其當它還是枚貴金屬款時。當下對於飛行表，每個人都有各自的答案。
百達翡麗
Calatrava飛行家旅行時間腕錶5524G
Ref。 5524G
1936年，彼時一戰結束沒多久，二戰尚未打響，百達翡麗推出兩款恆星時腕錶（Ref。P0844），其在錶盤中心的圓環標示了360度，時針除顯示小時外還兼具指明角度的作用——在美國海軍軍官菲利普·範霍恩·威姆斯（Philip van Horn Weems）與查爾斯·奧古斯都·林德伯格（Charles Augustus Lindbergh）的共同努力下，當時的飛行員們能根據恆星定位自己所處位置，依靠無線電訊號、六分儀和恆星時腕錶精確計算出所在位置的經緯度。只是並未如其他靠飛行表起家的品牌一樣收到來自軍方的訂單，畢竟百達翡麗在上世紀30年代時已經能被稱作“錶王”了，高昂的價格不是經費緊張的軍隊所能企及的，即便是富甲一方的阿拉伯國家也不例外。
Ref。P0844
79年後，首款卡拉卓華飛行家旅行時間腕錶Ref。 5524G於2015年巴塞爾國際鐘錶珠寶展上推出，褒貶參半（同樣熟悉的劇情出現在2019年10月朗格釋出首個鋼表系列ODYSSEUS後），42mm表徑，白金錶殼，海藍色錶盤，雙時區顯示並各有獨立的晝夜顯示（ 9點位顯示當地時間，3點位置為原居地時間），以及6點位的指標式日期顯示方式（以3天為單位顯示日期）。內部搭載Cal。CH 324 S C FUS自動上鍊機芯，動儲在35小時至45小時之間。當時一度被稱為“真力時終結者”，後來的事情你們都知道了，近42萬人民幣的工價自然無有敵手，而真力時也在自己的領域風生水起，而且誰讓他是PP呢？3年後推出玫瑰金款Ref。 5524R，隔年又祭出大殺器Ref。 5520P，在雙時區顯示的基礎上加了24小時鬧鐘裝置和數字式顯示鬧鐘，售價高達200萬人民幣——這應該是航空公司CEO戴的表，與民航機駕駛員漸行漸遠。
Ref。 5520P
5524G與其說是飛行表，更像是一款正兒八經的兩地時腕錶，和5230G世界時一樣，是為事業有成、世界各地到處飛的商旅人士所服務的，他或許是《會計刺客》中“大本”飾演的強迫症會計，又或者是《在雲端》裡喬治·克魯尼所扮演的人力資源專家。
《會計刺客》本·阿弗萊克
如今看來，5524G的位置有些尷尬，年輕些的購表者可能會將目光轉向更休閒俏皮的Ref。5960/01，年長的則會選擇傳統兼正裝範的Ref。5905R，當然，5524G是絕對能被當做飛行員表畢業款的，畢竟塗覆夜光塗料的巴頓針及粗獷的阿拉伯數字時標就已經顯露出正統的飛行表基因了。
IWC萬國
Mark XVIII
Mark 11是萬國馬克系列的靈魂，它既不很貴，也不很難找到。我個人一直以為：至少在入手Mark 11之前，Mark 12、15、16等等都可以忽略。
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萬國是有著真正軍表以及飛行員表血統的製表品牌，“十二金剛”（Buren、Cyma、Eterna、Grana、Jaeger-LeCoultre、Lemania、Longines、IWC、Omega、Record、Timor以及Vertex）中唯一在戰後依然為英國皇家空軍（及英屬國家）提供軍用飛行員表的僅存碩果。
Mark 11更是在飛行表中如同標杆一般的存在——無論是軍用版本的Mark 11還是民用版本的Mark XII。後者創造了系列中諸多的“第一”：第一支加日曆顯示的Mark；第一支搭載自動上鍊機芯（來自積家的Cal。884）的Mark；第一支使用IWC作為品牌印記的Mark……，在1994年一經推出，來自表主及業界的評價和銷量都很喜人，是當年爆款。畢竟Mark 11在完成軍方訂單後又在民間銷售了區區千餘支，根本不夠收藏家和愛好者分的，而Mark XII的外貌及內在與前輩幾乎如出一轍（36mm、積家機芯），能不受人追捧嗎？五年後的Mark XV將表徑增大至38mm，機芯也換成了ETA 2892，又額外出了一支白色盤面款，猜測是為了女性消費者而特地推出的。
Mark 11
Mark XII
來到新紀元的2006年，隨著加入歷峰集團，Mark系列也永珍更新，萬國將靈感轉向了1940年左右為德國空軍制造的B-ubr觀測表，推出了完全不同的Mark XVI。Mark XI那獨具辨識度的平頭時針與鉛筆分針被換成了菱形針，放在B-ubr那55mm的巨大表盤上固然和諧耐看，移到Mark XVI僅僅39mm尺寸的身軀上就顯得彆扭了，尤其它還不似B-ubr那樣是對稱的，看起來總覺得不協調。除錶針外，還去除了6點與9點的時標，令錶盤乍一眼看上去有被子午線貫穿的既視感。菱形針的配置沿用至今，而B-ubr的洋蔥頭錶冠也被應用在了後續的大飛系列（Big Pilot）中。
IWC B-ubr觀測表
Mark XVI
幾經迭代，來到2021年，Mark系列的在產款已來到了Mark XVIII，你會發現在Mark XVI之後表徑幾乎沒怎麼變化過，40mm精鋼錶殼，習慣了覺得也很帥的菱形針，粗體阿拉伯數字時標以及那標誌性的三角時標，還有白盤、藍盤（“小王子”特別版）、棕盤（“安東尼·聖艾修佰裡”特別版）供選擇，甚至還有36mm的版本（但不能算是正統的Mark XVIII）。在我眼中，這就是最好的萬國飛行表——對小手腕友好的尺寸、能追根溯源的設計、美麗的價格。誰說一定要追計時、複雜、特殊款啊？
Mark XVIII
現在的Mark系列總給我一種平日醒目伶俐、關鍵時刻能上場開幾槍的文官形象，腦海中立刻就浮現出《最高危機》中庫爾特·拉塞爾所飾演的格蘭特博士，臨危受命的他，要在有限的時間內拯救被極端恐怖分子所挾持波音747上的乘客。
《最高危機》庫爾特·拉塞爾
百年靈
航空計時806型腕錶1959復刻版
2019年巴塞爾高階鐘錶珠寶展，百年靈以1959年的Navitimer Ref。806為原型推出復刻款，限量1959枚。至少在我認識的百年靈玩家及粉絲中，都將其視為近幾年最好的Navitimer。
令它完美無瑕的原因有二：
1、原樣復刻。
除了指標及時標上塗覆了夜光圖層外，復刻款與原版Ref。806幾乎別無二致，連最外側的串珠旋轉刻度圈都沒變過——94顆；41mm表徑在50年代是標準的大表尺寸，現在戴上手卻正正好。如此多的元素擠在這一隅，居然不覺逼仄。12點位猶如戰鬥機的曲線三角箭頭則是點睛之筆，現代款的Navitimer都將其縮小，顯得有些文弱了。微微泛黃的字型加上白色指標與外圈，一股子說不出的古意陡然而起，彷彿還能聞到油墨香。
Ref。806
2、雙翼迴歸。
2018年百年靈開始以新版的品牌首字母“B”作為商標，花體字“B”放在璞雅系列的錶款上倒是相得益彰，在定位於專業飛行表系列的Navitimer上，就“不古不今”了。因而在“痛失雙翼”的一年後，粉絲能見到經典LOGO的迴歸，當然是喜不自禁。最重要的是，它用的還是最早版本的雙翼標識！
Navitimer標誌性的飛行滑尺，哪怕是外行人，也能一眼認出它是敢於承擔責任、追求精準、擁有過硬心理素質的飛行員該戴的表，還記得《敦刻爾克》中湯姆哈迪扮演的英國皇家空軍飛行員法瑞爾嗎？我的想象中，他就該戴著一枚系在外套上的Navitimer與邪惡軸心國作戰。
飛行表的海洋太過遼闊，類目多、派別廣，這兩年不僅有珠玉當前，更有不少後起之秀，難以在一篇文章中詳述，盡請期待下篇。
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