沒有吃過蔥包檜兒，就不算到過杭州。
上學時看書上寫的蔥包檜兒，不知為何物，總覺得單從名字上聯想，只是一道“檜”制的菜餚，沒甚稀奇。
後來到杭州參加工作，老同學請我吃了小籠包、東坡肉和西湖醋魚等，問我：“你還吃得下蔥包檜兒不？”
我是個“吃飽了也要再喝點湯溜溜縫兒”的人，心想著只是加道菜而已，害怕了不成？
他帶我七拐八拐，鑽進一條衚衕，指著遠處街角一對擺攤的老夫妻說：
“如果不是老杭州，你真找不到這處。”
他要了一對，我捏起來幾口下肚，他看著我已經溜圓的肚子問：“怎麼樣？”
我說：“再來兩個。”
蔥包檜兒其實是一道點心，價錢不貴，做法也簡單。
把油條和小蔥裹進攤薄的麵餅裡，在鐵鍋上壓烤或油炸至餅皮脆黃，最後配上甜麵醬和辣醬。
但簡單的事情用心做，總能在平淡的味蕾上開出花來。
講究的小食攤主必須要用現烤的蔥，趁熱捲進皮子裡，壓扁的力道要不輕不重、煎烤的火候要不文不武。
所謂“度”的把握，在這道小吃食上體現得淋漓盡致。
尤其是冬天的街頭，咬上一口剛出鍋、又香又軟的蔥包檜，感受蔥香、面香、油香和醬香在唇齒間的交匯，彷彿整個人都被治癒得妥妥帖帖。
這可能是很多杭州人小時候的記憶，所謂老底子的味道最落胃。
中國人喜歡賦予飲食以文化，用口口相傳的故事給食物增添除了色香味之外的溫度。
事實上，蔥包檜兒名字裡的“檜”並不是烹飪技法。
南宋末年，金軍入關，嶽大元帥精忠報國、臨危受命、捷報頻傳，但豐功偉績最終卻淪落於奸人的話柄，英雄最終隕落於杭州風波亭。
百姓無不痛心疾首，當時杭州有位點心師傅，拿麵粉捏成了兩個象徵秦檜夫妻的麵人，扭成一股，丟進油鍋煎炸，以解心中之恨，還起了個名字叫“油炸檜兒”。
一時之間，一陣“杭兒風”颳起，這道小吃也開始風靡。
後面還出了升級版，不僅要炸“檜”，還要煎烤之。
如果不是後來偶然間從書上讀到這段典故，還真難以想象，這麼小又妙的點心身上，竟然負擔了這麼重的歷史典故。
賣蔥包檜兒的，在街邊支一個小攤，一口烏黑又扁平的大鍋，手裡鐵鏟把鍋沿敲得當當響，嘴裡不閒著，用清脆的杭州方言喊著：
“來，蔥包檜兒好哩，蔥包檜兒吃哩！”
周圍一群男女老少，伸著脖子，手裡提溜著豆漿、牛奶、保溫杯，眼巴巴地等著蔥包檜兒出鍋之後搭配著吃。
別有一番市井裡的踏實與日常。
吃過蔥包檜兒的人會打趣說，它是迷你版的煎餅果子，也不無道理。
縱觀各地美食，如果較起真來還的確皆有相似之處。
但不可否認的是，同樣的東西，換個地方、換種心情、換個烹飪的手藝人，那又是另一種風味了。
在今天，南北食貨都能在網上快速買到，躺在方方正正、大大小小的紙盒子裡，奔向你的廚房。
但我總覺得，真正帶著地道本味的食物，還是得親自到當地去吃，從塑封袋裡取出來的終究是少了點靈魂。
《風味人間》裡說：“不同的地理條件，造就人類千姿百態的生活方式。
中國，擁有最富戲劇性的環境和氣候，從荒漠到平原，從山地到海洋。
人們因循自然，從食物中獲取能量；竭盡才智，用美味慰藉家人。
讓我們穿越四季，跨越山海，開始一場，採集風味的旅行。”
所謂的風味，或許正如蔥包檜兒這樣，不起眼又一嘗難忘，需要你“穿越四季”的誠意和“跨越山海”的決心。
End
