高黎貢山下的騰衝，是鄉。忘不去的，是鄉的味道。——題記
七載離人，言語早已尋不見舊音的蹤跡。舌尖上，那高黎貢山下的味道，縱使繁花七開七敗也依然難忘。
餌塊
白牆青石的小鎮，早晨自是愜意的。雲柔山綿的地方，朝食亦自是軟的
餌塊，雲南的餌塊。如煎餅果子之於北方一般，粑粑就是雲南人的“煎餅果子”。騰衝的餌塊，大不同於麵糊攤在鐵板的煎餅，而是蒸熟的米經過了揉，錘，曬等等一系列的磨練後躺在簸箕上的幾個小白圓片。
不見曾經一筐白米，但見板上一片灰白。置於鐵網，炙於炭火，浮皮隨著火星泡起，不時泛起一個黑色“波點”。待到皮上鼓起破開，灰白半出鵝黃便代表著“這已經是一個成熟的餌塊”了。
即將成熟的餌塊
拿起時總是會燙手，需得涼一下。入口，第一個字形容：軟。門齒如揮刀入水般將澱粉劈開，幾乎不用使力，便是牙齒鬆動的老人也可大快朵頤。細嚼，第二個字形容：實。軟吧，棉花糖龍鬚酥也軟，可一口下去總感覺什麼也沒吃到。這就不同了，實實在在的大米，一口下去不用使什麼勁兒，卻能真真切切的感覺到在咀嚼。至於下了肚後，實在就有了一個最顯而易見的表現——抗餓。好似這塊地，山是綿的，雲是軟的，人是實在的。
餌塊呀，有兩種吃法。趕時間呢，就澆上一勺醬油，或是稀豆粉呀，醬呀之類。拿個袋子捲起就趕著路邊走邊吃了。要精細起來，那就是另一番模樣了，端一碗稀豆粉，坐一條長板凳，像撕羊肉泡饃一樣，把快撕碎了一塊一塊的投入稀豆粉中。筷子一壓，捏住一轉，一裹，一起，放在口中細細品嚐。稀豆粉的味道浸入了澱粉之中，鮮香中還有一絲甜味，有了味又不失實在。
若要進一步發掘呢，便就是另一道名菜了——大救駕。淮安有大救駕，騰衝亦有。
這是壽縣的大救駕
前者呢是糕點，後者啊就是道主食，通俗一點呵，倒不如就叫炒餌塊，偏偏救了位皇帝就叫了大救駕。
這是騰衝的大救駕
餌塊切成條，加些菜，料來炒，若是能加上點雲南的火腿啊，那就更妙了。餌塊也是飯做的，那這不就成一碗炒飯了嗎？鬆散的飯粒怎麼會有餌塊這般的實在嚼勁呢？對啊，有什麼能比故鄉的東西更實在的。
餌絲
餌塊和餌絲有什麼區別？餌塊切細了就成餌絲了，好像是這樣的，至少騰衝外人們都這麼認為的。
騰衝的餌絲和雲南別地的餌絲不同，不像蒼山洱海處簡簡單單的餌塊切成細條，而是經過了特殊手法後做成了一團細絲。
最憶騰衝的餌絲。坐在年舊的木桌旁，手指輕輕的把筷子壓在那有寸深的裂痕上。繫著圍裙的阿姨來到那，有半個身子高的鋼鍋旁，一隻手輕按鍋蓋，另一隻手斜拿長筷。不鏽鋼的摩擦聲，轉眼間便被蒸汽聲掩沒。數千條銀蛇在一瞬間驚起，盤繞著升入鍋中的長筷競相躍出鍋沿。未由得群蛇肆意喧鬧片刻之久，長筷便易將一抹白色從高湯中撈起。幾乎是在放入碗中的同時，用鍋蓋將蒸汽壓下。
一碗餌絲被端到了桌上，瓷碗如那十五時的月亮。依舊是圓滑的曲線，陳色且已經不是出窯時的潔白，多了幾絲歲月的塵黃色。湯水沒有浮著一層厚厚的油，只是飄著幾點金黃，猶如天生秀麗的閨中女兒，沒有厚厚的鉛華脂粉，只不過貼了幾片鬢前的花鈿。嫩白靜沉在湯水下，翠綠微飄在碗沿，酥肉浮在中央，香氣縈繞在鼻前。
挑起一株玉樹，放入朱唇之中。先是一陣鮮味拂過舌尖，一股暖流溫暖全身。這時再開始細細咀嚼。齒尖輕切入縷縷玉絲之間，一股柔軟卻不失勁道的力度回饋而來，那是上千次原木捶打的力度。一股清香伴著甘甜便躍動在味蕾之間，那是數百日陽光沐浴的味道。本真即是如此，只需一點其他香料的點綴，在舌尖上綻開的味道，便足以令人留戀。可惜，只是留戀。
後來曾感嘆如那黃土男兒一般直爽的臊子面，那如江南浣女一般溫婉動人的掛麵。但餌絲與他們不同，她存活在那蒼山洱海之地，一肌一膚都吹彈可破；亦在層林雨霧之下，身姿婀娜纖細。只有騰衝才能養育出做出騰衝餌絲的騰衝人，而騰衝餌絲，則慰藉了無數騰衝人的味蕾。
松花糕
古鎮前除了水車，偶爾還會有一個松花糕的攤位。四四方方的一個小方塊，一層鵝黃松花粉一層深紅豆沙，疊在一片玉綠芭蕉葉上。一塊賣一塊，一塊買一塊兒。入口，軟，糯，不粘牙，也不膩。甜甜的，還帶著點清香。
稍加裝飾也是能有高檔糕點的氣質的。
松花糕獨特，獨特在那松花。松花粉，要去松林中採松樹上的松花。一片松林千畝，一顆松花只有幾寸，一樹青松百歲，一顆松花只有幾天，為這一棵松花上山上樹，步履匆匆。雨季不到，候個晴朗的天氣曬乾後再經一篩，上百斤松花就只剩下了幾斤的松花粉。就是這幾斤的松花粉，糕變成了松花糕。
還在賣松花糕，多半已是些老奶奶。頭一夜備好了紅豆煮爛，加上紅糖水。柴火慢炒輔以不斷的鏟勻，偶爾，再輕點幾滴菜籽油。鋪入模具壓實，無需多餘的工具只需勞動的雙手去拍壓，密密的指紋就是對於這一傳統一片匠心的進入所留下的痕跡，用一位不知其名的博主的話語“拍上的指紋是對顧客的承諾。” 剛出鍋的豆沙是斷不能就鋪上松花粉，不然松花粉遇到了熱豆沙就會變餿。頭一夜炒好的豆沙， 第二天雞未鳴白就要起來將松花粉鋪上。現在來看，這樣起早貪黑的一板松花糕，幾乎賺不到一文的錢。但她們沒有放下，她們在守著這古鎮最後的味道。可……她們多已是耄耋老人……
曾經，我託了一位去騰衝出差的友人，請他為我帶上一盒松花糕。一天的車程，味道早已經變質，卻又沒有完全的變質。甜味、香味變了，但那柔軟還在，那鄉意還在，還在……拿到那沉甸甸的一盒時，我忽然的顫慄了。我怕，哪一天裡再也嘗不到這樣的味道，那一夜，我和著淚水吃完了整整一盒變質的松花糕……
不敢想象，當記憶已經失去顏色
炊鍋
炊鍋，貼切的形容，一口鍋落在了一個帶著煙囪的火爐上，火爐正好立在鍋的中央。吃東西時把那還透著紅光的火炭送入爐中，煙囪升出寥寥青煙，倒真是一口有著炊煙的鍋了。
炊煙的色彩猶如這片土地，從不是單調的，而是熱烈的多彩。紅色的土地，有著山鹽鹽漬的火腿，黃色的面板，有著澄著盈盈黃光的雞湯，潔白的雪山，有著出自山林的竹筍，若是再添一抹七彩，便是裹上了各式顏色蛋皮的肉卷。火炭入爐，湯沸筷落，不同的顏色在這一刻綻放出各自的熱烈！
炊鍋在雲南十分普遍。
炊鍋的味道，得先說炊鍋的料。湯得用好的雞湯，葷的得是當天裹的蛋卷， 山鹽漬出的火腿，酥肉也不能放久了有味，素的得是極嫩的豆腐，頭天的青筍，帶著露水就掐下來的豆尖兒……有這些料那味道，自然是鮮。紅土地上的人，是喜歡鮮味的。雨水充沛的季節，有著各式各樣的菌兒。天氣稍寒的時候，一家人圍在院子裡擺上一張大方桌，中間架上一銅黃色的炊鍋，饞嘴的小孩爭相搶著蛋卷，牙口鬆動的老人則夾起一片豬皮，爐中有裊裊炊煙……
我也喜歡涮羊肉，也喜歡熙熙攘攘的火鍋，炊鍋卻獨有特殊的位置。這邊啊，每家人都有很多親戚鄰里，年年裡總會有些日子到別人家的院子裡，許多張桌子上許多口炊鍋，許多雙筷子上許多陌生但歡笑的面孔。炊鍋是用黃銅做的，暗黃色如這鄉土，一口口煙囪如這一戶戶人家。
有些店裡還會賣著炊鍋，但三三兩兩個人圍在一張小桌子上，如這沒了煙囪的房屋少了些煙火味，沒有了家族的炊鍋，也少了那股鄉土的鮮味……
外婆的豆漿，豆腐腦
離開的時候，是外婆走的時候。印象裡，外婆會挑著一個擔子出去，一籃是裝在玻璃藥水瓶一般瓶子裡的豆漿，另一籃則是一碗碗豆腐腦。
好像都是在早上吧，拎著一大桶黃豆來到鎮上的一家人中，把黃豆倒進一個機器，只聽嗡嗡作響從一旁流出來許多乳白色的液體和殘渣。拎回家中，外婆會解下吊在房樑上一個木架子，套上紗布。把那大機器流出的東西倒上，一番過濾接了一桶豆漿留下了一袋豆渣。豆漿倒入一旁灶上的大鍋裡，豆渣挑到另一個養豬的家中。
小時奇怪，鍋裡的豆漿怎麼會變成豆腐腦？現在懂了，可不知道外婆的豆腐腦為什麼那麼的特別。滑滑的，如同在吃焦糖布丁一般，就不會散，好像真就是豆腐做的布丁。可惜，現在不知道，以後也再也不會知道了。 周圍的人吃豆腐腦都喜歡加上辣醬，獨有我從不會吃辣，很小的時候在店裡吃飯總會吵著鬧著的叫把辣椒從我桌前移開。固而，我吃的豆腐呢，也都是加糖的。一勺白糖灑下，在水光間化開，一勺舀起，甜意在舌尖綻開。
至今還是不會吃辣，還是喜歡吃甜的，還是忘不去那味道。還是忘不去……
