小滿過了。天氣漸熱，雨水漸多。應時果蔬最多的時候，從不擔心每天吃什麼和怎麼吃。只想著在適合的時候，多吃一些應時的菜蔬。蠶豆是其中之一。到這個時候，蠶豆快走到尾聲，即將完成滿足人口腹之慾的使命。那些漂亮的像蝴蝶一樣的蠶豆花和綠綠的葉子，早已經隨著豆角結出，消弭了生命力，化為春泥護豆角了。
楊梅快紅了
隨著時間，吃蠶豆從為了鮮嫩慢慢變成了鮮美、鮮香、鮮面。越來越好吃的蠶豆，價格卻是反比，與之相配的食材也中精細變得粗獷。香香面面的蠶豆仁，標誌是剝掉二層皮，顏色偏黃。青綠的顏色，適合做湯，提鮮極好。
每到這個時候，蠶豆燒蒜苗不那麼好吃了。揚州人的餐桌上，會出現一道蠶豆瓣炒“臭鹹菜”。說來很奇怪，吃東西頗為講究的揚州人，無論老少，都對“臭”懷了感情。早年不像現在有那麼可供選擇的食材。想吃一頓“臭”，挺不容易。
最方便的獲取，是到醬園裡買一塊臭豆腐乳。據說，臭豆腐乳下稀飯，絕佳。我不喜歡。兒童時期下放到農村，沒有醬園買醬菜。早晚搭粥，吃的是家中自制的蘿蔔乾、大咸菜。青年剛到便參加工作，在單位吃食堂十多年，沒機會接觸到“臭”貨。記得有一次到一朋友家串門，進門便聞到一種怪味，使勁兒打量她家，沒見著什麼。開口詢問，看到了主人家指向的飯桌，那裡有一小碟臭豆腐乳。
枇杷熟了
從此，對“臭”敬而遠之。每年家中老父親，會惦著吃一次臭鹹菜炒蠶豆，那是我工作很多年以後的記憶了。基本上，我挑一兩筷吃吃，算給他面子。那時候，我既不喜歡吃蠶豆，也不喜歡吃臭鹹菜。
第一次喜歡上“臭”味，在九十年代初期。一家三口去一個不大不小的飯店吃午飯。選單上有一道“金絲尋香”吸引了我。一般我們家都是我點菜，毫不猶豫出手。及至上桌，居然是昂刺魚燒臭幹。聞著臭臭的，吃起來鮮香鹹辣，幾下子就被我們幹掉了。
知道了這兩種食材可以組合成如此美味，家裡過段時間會做一次。老媽的鄰居，有一罈很多年的老臭滷。知道我們喜歡這一口，老媽經常去人家幫我們滷幾塊維揚大方幹送來。五六條大昂刺魚配兩三塊大臭幹，用砂鍋燉上，很快“香飄萬里”！
假如說，這兩種食材是最佳搭配的話，一鍋燒好的昂刺魚臭幹，對我倆來說，也是絕配。那傢伙吃魚，我吃臭幹。臭幹便是昂刺魚的“肉邊菜”，其味道比魚好吃，就像紅燒肉裡的梅乾菜或者筍，哪個好吃，不言而喻。
蠶豆嘴黑了
隨著時間，足跡走了一些地方。各地各鄉風，各地各美食。旅遊的終極目標，是吃。吃當地最具特色的美食。酸甜苦辣鹹，各具特色。想看他鄉的美景，必須會吃他鄉的美食。適者生存嘛。相比南甜北鹹東酸西辣，臭卻是很多地方共同的標配。到湖南，如果沒去吃一次臭豆腐，好意思嗎？
南京的“雙臭”，杭州的“響鈴”，無不因為有“臭”才有的香。揚州的大方臭幹，沒有昂刺魚，用生薑老蔥蒜米一起蒸，味道不要太好。而安徽第一名菜臭鱖魚，簡直是火出圈的臭代表。
揚州小東門橋頭的油炸臭幹，已經很多年了。在沒有那麼多“尋臭”地之前，這裡是揚州最著名的吃“臭”點。現在，雙東巷子裡，油炸臭乾的小店，有好幾個。個人以為，最好吃的，還是小東門橋頭。
活躍在居民區的炸臭幹，是晚飯時下酒的一道美味。除了臭幹，配有用高湯煮好的黃豆芽。不下酒，當下午吃吃，也挺好。
臭鹹菜
臭鹹菜，沒那麼臭。不過是冬天醃製的大咸菜，過年後大多數人家將入冬醃製的大咸菜煮了曬乾，做成了揚州特有的“幹鹹菜”。有的人家會刻意留下一點點水鹹菜。這個留下，就為了蠶豆上市後，好好過一次“臭”癮。喜歡吃這口的人，對這一刻的期盼，相當急切。大體與老情人相會的心情差不多。
鹹菜浸泡在鹹鹵中，本身不會發臭。只有半隱半露在湯汁中的，才會產生特有的臭味。這樣的臭鹹菜，少了全部浸泡在鹹鹵中的金黃，帶了點暗黑色。將鹹菜浸泡清洗，既可以去掉過多的鹹，也可以減輕特殊的“臭”。最好的感覺，當在若有若無間。
絕妙組合
用乾紅椒炸鍋，依次放入鹹菜和豆瓣翻炒。炒多長時間？看個人喜好。願意口感有點嚼勁的，少翻幾鏟子。年長喜歡“爛”一點的，直接將蠶豆炒成沙沙的口感。那時候，鹹菜也相當綿軟，可以大口大口地，用勺子舀了吃。
鹹菜，可以當小菜，一口一口慢慢咀嚼。臭鹹菜炒蠶豆瓣，卻不能當小菜看。它需要大口吃，才能品味出好處來。這不，昨天妹妹給我送來一把臭鹹菜，今天便成了我飯桌上的美味了。趁著蠶豆還有，抓緊做了。有一種“不吃白不吃”的賺到感。
臭鹹菜當主角，不知揚州以外，還有沒有其他地方有這個待遇？
花開堪摘直須摘
