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銀川—西夏，連線著現代與古老。我是從看《西夏王朝》才逐漸瞭解，在遼闊的西北曾有一個民族黨項人，歷經唐、五代、北宋，在夾縫中求生存求發展建立西夏，與北宋抗衡，與遼、金周旋，李氏政權綿延346年，西夏享國189年，歷經十帝，在歷史程序中留下不可磨滅的一頁
。
到現代都城銀川，我首先想去承天寺看看，因為承天寺是有明確記載修建年代的，更吸引我的是那份深深的母愛。
據資料：西夏建國皇帝元昊被自己兒子殺死後，他的小兒子諒祚被扶上皇位，皇太后沒藏氏為了“幼登宸極”的小皇帝諒祚，保“聖壽以無疆，俾宗祧而延永”，於西夏毅宗諒祚天佑垂聖元年（1050年）“役兵數萬”，歷時五六年修建了承天寺和承天寺塔。並將西域僧人進獻的佛骨，以金棺銀槨貯埋於塔基下。西夏福聖承道三年（1055年），又將宋朝所賜的《大藏經》置於寺內。塔寺建成後，延請回鶻高僧登座講經，皇太后與皇帝經常即席聆聽。寺內香火旺盛，僧人不絕，與當時涼州護國寺、甘州臥佛寺齊名，是西夏著名的佛教聖地之一。
皇太后沒藏氏為了自己的兒子皇位永固、皇權不落，歷時五六年，役兵數萬修建了承天寺和承天寺塔，並帶著小皇帝經常即席聆聽，雖點點數語卻不禁讓人感受到那份深深的母愛，在皇權傾軋、皇位爭奪、親情泯滅的宮廷，誰為敵誰為友？誰能保佑自己和兒子？
一位母親在混亂的皇位爭奪戰中勝出，其兒子成為西夏國夏毅宗，沒藏氏成為西夏國皇太后，與其兄長沒藏訛龐共同把持朝政，她多麼渴望自己的兒子遠離你死我活的爭鬥，多麼渴望自己兒子皇權永固，自己皇太后之位永固。
一座承天寺是一位母親的寄託，一位母親的希望
。
然而沒藏太后卻不自重，荒淫好色，承天寺建成六年後的1056年就被人殺害。其子夏毅宗於拱化四年（1066）與北宋作戰時受箭傷，兩年後去世，皇權中的母子二人卻都沒善終永固。
遙想過往，悠悠歲月，不過是一枕黃粱夢；千年流轉，獨留一塔，述說深深母愛
！
承天寺位於銀川火車站東南向，我導航坐公交到南薰西路下車，走到利民街，一直向北，走過兩個路口，就看到了那高高的承天寺塔。
承天寺沒有西門，我又繞行到東門，買票進入。寺內並未見別的遊人，很幽靜。
寺內是一種院中院式的回合院，院內建築有五佛殿、佛塔、韋馱殿、臥佛殿。外院佛殿都關著門，我先繞著外院轉了一圈，外院院落寬闊，古樹參天，松柏長青，肅穆寧靜。
內院門樓漂亮的飛簷，門楣上刻有字，已破損，後面兩字看似“吉祥“二字，不應是漢字吧，應是西夏文吧。後來查資料得知，這座承天寺塔因戰爭、地震等原因被毀過，明初時僅”一塔獨存“，朱元璋第十六個兒子明慶靖王朱栴重修了寺院，增建了殿宇。清嘉慶二十五年（1820年）又重修，保留了原西夏佛塔的基本形制。
外院牆小門
這座小門，門楣上明顯是西夏文，門樓上精細漂亮的雕花，讓人百看不厭，恰似一隻小燕飛過，顯得小門樓更靈動了
。
轉完外院從內院小門進入，看承天寺塔是建在方形臺基上。塔門面東，可進入塔室。
據介紹，
承天寺塔為一座八角十一層樓閣式磚塔，高64.5米，比西安的大雁塔還高0.5米。
三、五、七、九層設南北明窗，塔身各層收分較大，每層之間的塔簷上下各挑出三層稜牙磚。各層簷角掛有鐵鈴，微風吹過，叮噹作響。塔身十一層上立桃形綠色琉璃塔剎。四、六、八、十層多門式明窗，十一層設四明四暗圓窗。
整座塔造型挺拔，呈角錐形風格，古樸簡潔
。
進入塔內，有工作人員在內，可存包，安檢後可登梯上到十一層，工作人員告之十一層窗戶可自己開啟，一覽銀川城貌。
陡峭的樓梯狹窄的空間
塔室呈方形空間，室內各層為木板樓層結構，有木梯盤旋而上。坡度看似很陡，一層一層慢慢往上走，並沒覺得累，只是十層以下，看似有窗卻不能開啟，終於登上十一層了，趕緊開啟窗，看看現代的銀川市
高樓林立的銀川市
寺院與現代的銀川市相映成景
遠處則是巍巍賀蘭山脈
巍巍賀蘭山脈是寧夏的屏障，也是寧夏與內蒙的分界線，更是中國西北地區的重要地理界線。賀蘭山脈近南北走向，綿延220公里，寬約20到40公里，最高海拔3556米，構成一道天然屏障，削弱了西北向冷氣流，阻截了騰格裡沙漠的東侵，也阻止了潮溼的東南季風西進，使得東西兩側氣候、水源、植被有著顯著的差別，成為中國外流區和內流區的分水嶺，是溫帶荒漠草原與荒漠、季風氣候和非季風氣候的分界線，也是半農半牧區和牧區的分界線。
從塔內出來，在院子裡又看見一亭子，內有一井，標“太妃井”，沒有說明，不知有何故事？
寧靜的承天寺塔就這樣在現代的銀川市中，默默注目著城市的變遷，記錄著寧夏人的過往今生。
看完承天寺，我又坐公交去看了南關清真寺、玉皇閣、商業步行街、寧夏博物館，下一篇繼續漫步銀川街區［玫瑰］［玫瑰］
