早就聽朋友說過，沿江有一個“朱以高老鵝”。這家開了將近40年的店鋪，被新老食客口口相傳，慢慢成了當地一個家喻戶曉的美食招牌。
他家鵝肉有多好吃呢？據吃過的朋友描述，那是一種回味無窮的絕妙體驗：肉質緊實而不肥膩，入味卻又不軟爛。咬上一口，料汁裹著鵝肉在口腔中迸裂開來，唇齒留香。
話不多說，找個晴朗的日子，乘著晨光碟機車前往，沿途的林立高樓也成了尋味之旅的見證。然而，轉折來得猝不及防，尋味之路在一個小區門口戛然而止——大名鼎鼎的朱以高老鵝原來只是江岸水城小區一排商鋪中的一間。
一大早，這家不起眼的小店門口就排起了長隊。隊伍中大部分是家住附近的老顧客，也有和小北一樣慕名而來的新顧客。店面雖說不起眼，鵝肉的香味卻掩藏不住。站在等待的隊伍中，不自覺地就被店內飄來的肉香包圍。老顧客們向第一次來的人傳授老鵝的吃法，新顧客們一邊聽一邊嚥著口水，熱切地望向玻璃門上那扇小小的視窗。
九點整，店老闆胡師傅開門迎客了。
△排隊買鵝的顧客們
“半隻鵝，切一下。”
“來個鵝四件，兩個翅膀兩個腳。”
胡師傅的妻子負責賣貨，她動作麻利，切鵝、碼肉、放料汁……一連串動作一氣呵成。胡師傅負責滷鵝，夫妻二人分工明確，忙碌而又有嫻熟地工作著。
“你們每天這麼忙，怎麼不招幾個幫手或學徒呢？”聽到小北這麼問，胡師傅笑了笑說：“我家是傳統的老手藝，年輕人沒幾個能吃得了這份苦。我兒子也是90後，嫌在店裡賣貨太累，現在也出去上班了。”
△胡師傅在滷鵝
△胡師傅的妻子在斬鴨子
在2007年接下這間店鋪之前，胡師傅還只是朱以高老先生的供貨商。朱以高是老一輩的沿江人，1984年開了這家老鵝店，每天騎著腳踏車，從附近農民家裡收鵝。朱老對鵝的品質十分挑剔，必須要吃糧食和草長大，不能圈養，且要保證生長週期在130-150天之間。這些要求，胡師傅都能滿足。
當年還是“小胡”的胡師傅誠實厚道、勤奮好學，和朱老先生一樣，寧可少賺錢，也要把鵝的品質放在第一位。或許在這位年輕人的身上，朱老先生看見了當初的自己，他把“小胡”收作自己多年來唯一一個徒弟，並在年邁時將制鵝秘方連同店鋪一起傳給了他。
△忙碌間隙的胡師傅
開這樣一家小店遠沒有想象中的悠閒，需要的不僅是自律，更是日復一日的堅守。連續十多年，除了每年過年前後的一個月，胡師傅幾乎從未休息過。他和妻子每天五點鐘起床，五點半開工，把一天的日程排得很滿。
胡師傅用的大鐵鍋是當年朱以高老先生留下的，多少水、多少隻鵝、放多少調料，都是滷鵝的秘密。這麼多年過去了，唯一變化的，是從燒柴火煮，變成了燃氣。
一天限定兩鍋鵝，一般賣到下午三四點，鵝肉就全部售罄了。當天的鵝肉賣完之後，胡師傅稍作休息，便會開車去安徽滁州選第二天的鵝。
為什麼要去滁州選鵝？胡師傅說，想要滷出好吃的鵝，品質一定要過關。擁有多年經驗的他，只需要瞄一眼地上跑的鵝，就知道是草鵝還是飼料鵝。為了買到品質優秀的鵝，胡師傅跑遍了全國各地，嘗試過一遍之後，發現還是滁州的鵝地道好吃。
每天挑好三四十隻鵝，處理完再用冰塊保鮮，開車帶回。到家之後依然會親手再次清洗，精細地拔一遍毛。因為常年浸泡在水裡，胡師傅的手指粗大通紅，他說：“朱老把店鋪交給我時，只交代了兩件事，一個是品質、一個是衛生。所以，親手選鵝、洗鵝的步驟必不可少。”
就是憑著這種工匠精神，胡師傅一路堅守至今。他笑著說，自己一生只會做滷鵝這一件事。也不是沒想過開設分店，只是因為中央廚房的操作模式可能會影響滷鵝的品質，胡師傅果斷放棄了這一想法。如今，守著這家小小的店鋪，胡師傅已經非常滿足。“獲再多的獎、多少媒體來採訪，都抵不過新老顧客的喜愛。”
在新區，像胡師傅這樣十年如一日的勞動者還有很多，他們生而平凡，卻有屬於自己的堅守。不追名逐利、更不圖飛黃騰達，只是樸實地活著，用勤勞的雙手創造出幸福生活的每一天。
素材來源 | 沿江街道
文 | 邢琦爭
編輯 | 鄭好
釋出 | 苗鑫
稽核 | 劉雲濤
